Чем отрезать панель

1.

Чем отрезать панель

Подготовка стенок Установка направляющих, внутренних углов и стартовых профилей
Как резать панели С какого угла начинать Установка пластмассовых панелей
2. Герметизация стыков Установка замыкающей панели Отверстия в панеляхКак вешать крючки и полки

Панели к стенкам ванной комнаты можно крепить разными методами, к примеру, на обрешетку из пластмассовых планок.

Чем отрезать панель

Устройство обрешетки, которая крепится к стенке параллельно полу с шагом 40-50 см, упрощает установка панелей, хотя и съедает около 0,1 кв. м. площади в наших и так не сильно просторных санузлах. Употреблять в ванной для обрешетки древесные рейки нельзя, т.к. во мокроватом помещении дерево обязательно поведет, как следствие деформируются и панели. Панели также можно приклеить конкретно к стенке, для что традиционно юзается клей «жидкие гвозди».

В санузлах с «мягкими» стенками из гипса панели проще всего прибить к стенке малеханькими (20 мм) покрытыми цинком гвоздиками.

Подготовка стенок

Начинаем с самого пыльного и грязного шага. Необходимо сбить старенькую плитку, удалить со стенок все, возвышающиеся над поверхностью стенки наиболее чем на 1-2 мм, бугорки и выпуклости. На углубления и засечки в стенках, а при чистке стенок от остатков раствора их станет еще больше, можно не обращать внимания.

Заделывать необходимо лишь те углубления, которые будут находиться в местах крепления панелей (направляющих) к стенке.

Монтаж направляющих, внутренних углов и стартовых профилей

При устройстве обрешетки необходимо направить особенное внимание на то, что бы все направляющие на стенке находились в одной плоскости. Не считая того, направляющие необходимо монтировать на стенке с маленькими пропусками (порядка 10 мм) для наилучшей вентиляции этого места.

По данной нам же причине верхние и нижние стартовые профили не должны плотно примыкать к потолку и полу. Лучше всего бросить меж, к примеру, профилем и потолком маленький зазор (2-3 мм).
Ежели все эти профили крепятся не на обрешетку, а конкретно к стенке, то их лучше всего прибить. Тут хотелось бы направить внимание на некие тонкости. Угловые и стартовые профили, в отличие от панелей, изготавливают из наиболее хрупкого пластика, потому ежели попробовать пробивать их гвоздем, то они практически наверное треснут.

Потому нужно заблаговременно, а лучше конкретно по месту, просверлить в них отверстия под гвоздики.

Чем отрезать панель

Сразу с проделыванием отверстий в угловом профиле надсверливается и стенка на глубину 3-5 мм. При этом сам профиль с неким усилием необходимо «вдавить» в угол (см. рис). Это делается для того, чтоб полки наружного уголка плотно прилегала к панелям. Прибивается также и верхний профиль. Нижний профиль прибивать не непременно, его можно просто надеть на панели.

Как резать панели

Угловые и стартовые профили резать лучше всего ножовкой по сплаву в т.н.

стусле (плотницкое приспособление для резки плинтуса). Сами панели можно резать ножовкой по дереву с маленьким зубом (с шагом не наиболее 2-х мм). Но лучше всего делать это последующим образом. Поначалу ножовкой по сплаву надрезать торцы панелей (торцы самое твердое место в них). Потом по линейке острым ножиком прорезать панель с лицевой стороны. Опосля чего же сложить панель в месте разреза и перерезать ее ножиком по месту сгиба (см. рис.).

С какого угла начинать

До этого чем приступить к обшивке стенок, нужно определиться с тем, в каком порядке это будет делаться.

Т.к. размеры стенок в ванной комнате вряд ли будут кратны ширине панелей, то последнюю панель на каждой из стенок придется сделать уже. Потому облицовку панелями ведут с таковым расчетом, чтоб в красноватом углу ванной (обычно это угол который находится на самом приметном месте [1] не загороженный полочками либо висячими полотенцами) сходились лишь целые панели, в 2-ух остальных углах [2 и 4] находилось лишь по одной разрезанной панели. Таковым образом, две узенькие, обрезанные панели сойдутся лишь в одном, менее приметном углу ванной комнаты [3].
Начинать же можно с хоть какого угла, но при недочете опыта лучше двигаться от обычного к сложному.

К примеру, в ванной комнате, план которой представлен на рисунке, можно действовать по последующей схеме. В начале обшить стенку с дверью, потом, от угла 4 двигаться к углу 3. Приобретя некий навык, в особенности в монтаже замыкающих панелей, можно приступать к стенкам, которые находятся на самом виду. Самой трудной будет стенка меж углами 1 и 2, на которой весит раковина, находится смеситель и труба полотенцесушителя.

Монтаж пластмассовых панелей

Вставляем первую панель в верхний и угловой профили.

Потом, приложив к торцу панели уровень, проверяем ее вертикальность.

Чем отрезать панель

Из-за кособокости большинства наших санузлов проверка уровнем традиционно указывает, что панель размещена не вертикально. В тех вариантах, когда это отклонение невелико, в пределах 5-6мм, один из краев панели мало выдвигают из профиля, устраняя, таковым образом, ее наклон. Ежели же отличия от вертикали наиболее значительны, то придется надрезать панель с 1-го из краев. Опосля того как наклон панели будет ликвидирован, панель прибивается к стенке либо фиксируется в направляющих.
Прибивая панели к стенке можно промахнуться и ударить молотком по торцу панели.

Чтоб свести риск повреждения панелей к минимуму, необходимо употреблять добойник (подойдет длиннющий винт М8). Винт для этого дела подступает как нельзя лучше, т.к. он очень изредка соскальзывает со шляпки гвоздя (см. рис).

См. дальше — Герметизация стыков Установка замыкающей панели
Отверстия в панеляхКак вешать крючки и полки

© М. Верикин

Частная собственность!
Применять этот текст в сети либо в повторяющейся печати можно лишь с разрешения автора.

Главная → Информация → Стеновые и отделочные → Сопоставление методов вырезки винилового сайдинга

Изготовление вывесок и внешной рекламы.

Сэндвич-панели с покрытием из листа ПВХ отлично подступают для внедрения в внешной рекламе.

Из них можно делать разные виды маркетинговых носителей — вывески, маркизы, щиты, указатели, таблички, пилоны, информационные табло и знаки, выставочные модули, остановочные павильоны, информационные стенды, промо-стойки.

Сэндвич-панели с покрытием из листа ПВХ просто обрабатывать, можно делать подсветку. На поверхность можно наносить шелкографию, самоклеящуюся пленку, краску. Заполнение из экструдированного пенополистирола обеспечивает принципиальные для внешной рекламы свойства — гидростойкость и твердость. Таковой маркетинговый носитель устойчив к атмосферным действиям и прослужит долго, не меняя наружного вида.

С помощью функции обрезки можно создавать обрезанные элементы, то есть выбирать части отображаемой в Internet Explorer интернет-страницы.

Сделанные обрезанные элементы можно изменять и распечатывать.

1 Откройте интернет-страницу, которую нужно распечатать, в Internet Explorer.

2 Щелкните клавишу Обрезка(Clip).

Экран переключается в режим обрезки.

3 В области подготовительного просмотра экрана «Режим обрезки» выберите область, которую нужно обрезать.

Перетащите избранную область, чтоб поменять купированный элемент.
Перетащите квадраты, расположенные на сторонах либо в углах избранной области, для увеличения/уменьшения области обрезки.
Экран режима обрезки

4 Щелкните клавишу Добавить в перечень обрезки(Add to Clip List) в области обработки обрезки.

Отображается боковая панель Перечень обрезки(Clip List), и часть, избранная в области подготовительного просмотра, добавляется в «Список обрезки».

Замечание

Можно сделать до 99 купированных частей, включая изображения, которые можно вставить на экране Обрезка при редактир.

и печати(Edit and Print Clips).

5 На боковой панели Перечень обрезки(Clip List) установите флажки для купированных частей, которые нужно напечатать, а потом щелкните клавишу Обрезка при редактир. и печати(Edit and Print Clips).

Отображается экран Обрезка при редактир.

Чем отрезать панель

и печати(Edit and Print Clips).

6 Внесите нужные изменения.

На экране Обрезка при редактир. и печати(Edit and Print Clips) можно задать положение обрезки, а также добавить на страничку с обрезанными элементами текст.
Экран Обрезка при редактир. и печати(Edit and Print Clips)

7 Щелкните клавишу Начать печать(Start Printing).

Выполняется печать сделанных купированных элементов.

Работа с инвентарем стык

Теги:#ЛИРА-САПР#САПФИР#панельные здания#стык

Создание стыков сборных частей (панелей)

Стык в САПФИР – особенный информационный объект, который может существовать в местах примыкания/стыковки друг с другом стенок и плит.

Потому его нельзя «копировать» как обыденные конструктивные элементы (балки, колонны, стенки и т.п.). Он существует лишь на пересечении конструктивных объектов стенок и перекрытий. Из положения соединяемых частей и их количества определяется тип стыка: вертикальный либо горизонтальный, стыки стена-стена, либо стена-плита-стена и т.п. Для назначения и дублирования (распространения) стыков есть особые инструменты.

Работа по назначению стыков проводится на предварительно приготовленной модели, состоящей из сборных частей. Модель может быть подготовлена путём сотворения физической модели сходу из отдельных панелей либо средством разрезки монолитных участков стенок и плит.

Разрезать стенки и плиты на отдельные панели можно с помощью команд разрезания на панели «Редактирование» либо особыми средствами автоматической и ручной разрезки, предоставляемыми инвентарем «Стык».

Установка горизонтальных и вертикальных стыков частей выполняется при помощи инструмента «Стык»:

Инструмент «Стык»

Панель параметров инструмента «Стык»

Если здание сотворено по монолитной схеме, то разрезку на отдельные элементы можно выполнить при помощи инструментов «Разрезание», «Разрезать по Х», «Разрезать по У».

Также существует возможность автоматической разрезки стенок друг другом, а плит по стенкам, по координационным осям и по линиям разрезки (см. ниже диалог «Сборный железобетон»).

Горизонтальные и вертикальные стыки частей создаются:

  1. путем указывания курсором места в модели, где стыкуются элементы:

Стык в модели строения

  1. автоматически для этажа, всего строения, выделенных/невыделенных частей с помощью диалога «Сборный железобетон», который вызывается нажатием клавиши «Обработать» в строке параметров инструмента «Стык»

Диалог «Сборный железобетон»

  1. «принудительно» для выделенных частей, осуществляемое нажатием клавиши «Создать стык» в строке параметров инструмента «Стык».

Стык в модели – экземпляр – создается на основании библиотечного макета. Описание характеристик прототипов стыков хранятся в библиотеке стыков САПФИР. Библиотека стыков с параметрами по умолчанию поставляется вкупе с САПФИР. Также существует возможность пополнять библиотеку стыков новенькими образцами, создаваемыми на основании базисных схем пересечения частей, или на основании имеющихся прототипов.

«Создать стык по шаблону» и «Дублировать стык»

Команды «Создать стык по шаблону» и «Дублировать стык» находятся в контекстном меню, которое вызывается нажатием правой клавиши мыши на предварительно избранном шаблоне/стыке.

Библиотека вызывается нажатием клавиши Библиотека стыков

При установке стыков они попадают из библиотеки в модель, связываются с определенными деталями и преобразуются из прототипов в экземпляры. Все значения характеристик, которые были у них в библиотеке, используются к текущему экземпляру. Некие характеристики уточняются по месту. К примеру, в библиотеке были заданы характеристики размещения закладных деталей. Так для экземпляра рассчитывается настоящая длина стыка, а закладные детали расставляются вдоль стыка по данным характеристикам. Из настоящих деталей экземпляр стыка получает толщину стенки, толщину перекрытия, перекрытия.

Из собственных параметров, вначале приобретенных из опций в библиотеке – марку раствора и толщины швов.

Чем отрезать панель

По умолчанию стыки создаются лишь для ортогонального сопряжения панелей и лишь на основании библиотечных прототипов (кнопки «Подбор лишь ортогональных стыков» и «Подбирать лишь библиотечные стыки» ). Также можно включать функции «Только вертикальные» либо «Только горизонтальные стыки»

Естественно, более комфортным для работы со схемой в целом является автоматический метод сотворения стыков, т.к. он дозволяет быстро обработать всё здание либо его значимый фрагмент. Программа анализирует все места в модели, в которых можно организовать стык, и подбирает для каждого такового места пригодный стык из библиотеки.

Возможна ситуация, когда в библиотеке находятся несколько стыков, каждый из которых подступает для установки в данном месте. В данной ситуации программа установит 1-ый попавшийся. Ежели у юзера есть свои определенные предпочтения, то ему придётся опосля автоматической установки выделить стык, автоматом установленный програмкой и заменить его иным, выбирая подходящий из библиотеки. Или следует заблаговременно сказать програмке о собственных предпочтениях. Для этого следует в библиотеке стыков указать стыку-прототипу, что он является предпочитаемым.

Данное свойство настраивается выделением стыка из перечня в библиотеке и вызовом контекстного меню:

Предпочитаемый стык

Также следует указать програмке, что при автоматической обработке должны юзаться лишь предпочитаемые типы стыков:

Использовать предпочитаемые стыки

Подетальная настройка характеристик стыка

Для углублённого контроля характеристик стыка следует в контекстном меню, вызываемом кликом правой клавиши мыши по выделенному стыку, выбрать свойство «Подетальная настройка»:

Опосля этого покажутся доп характеристики опции стыка:

Подетальная настройка

Данные характеристики определены чертами стыка, задаваемыми для стыка ранее.

Так, отступы плит от центра стыка составляют 30/2=15мм, где 30мм – толщина шва меж панелями. Отступы стенок от стыка равны толщинам соответственных швов. Стенки с плитами соединяются при помощи нелинейного наполнения в виде КЭ258/259.

Также для неких частей стыка можно применить опцию Аналитика по физике. Тогда аналитическая модель для этих частей будет совпадать по габаритам с физической:

Аналитика по физике

Настройка характеристик стыка

Для горизонтального стыка настраиваются последующие параметры: наименование, марка, тип конструктива, цвет обозначения, шва, длина шва, шаг узлов разбиения, настройка адаптации шага узлов разбиения, толщины растворных швов, зазоры меж плитами в стыке, наличие закладных деталей и их параметры:

Характеристики стыка

Остановимся подробнее на неких из настраиваемых характеристик.

Тип конструктива – выбор представления стыка в аналитической модели. Существует несколько типов аналитического представления стыка:

  1. тип конструктива «жесткий» подразумевает, что элементы стенки и плиты соединены по полосы их пересечения без посредников по всем степеням свободы в общих узлах:

Тип конструктива «жесткий»

  1. тип конструктива «с учетом заполнения» и «с учетом наполнения нелинейный» подразумевает, что стенки с плитами соединяются через особые конечные элементы (КЭ 58/59 и КЭ 258/259 для нелинейного заполнения):

Тип конструктива «с учетом заполнения»

В строке шва задается марка (М), класс (В) либо кубиковая крепкость раствора (задается конкретной величиной в МПа).

Шаг узлов разбиения предопределяет разбивку платформенного стыка на конечные элементы.

Адаптивный шаг дозволяет получить наиболее доброкачественную сетку конечных частей методом гибкой корректировки указанного ранее шага узлов разбиения. К примеру, для простенка шириной 2000мм при указанном шаге узлов 300мм и избранном адаптивном шаге, расстояние меж узлами частей стыка будет не 300мм, а 285.71мм.

В параметрах закладных деталей настраиваются такие свойства: метод моделирования, цвет отображения, шаг по длине стыка и отступ первой детали от начала стыка, количество деталей, малое расстояние от детали до конца стыка.

Вероятные методы моделирования соединения панелей средством закладных деталей: отсутствие деталей, моделирование соединения при помощи КЭ 55/255 либо объединения перемещений.

В настройках закладных деталей указывается, какие элементы стыка соединяет эта связь. Все стыкуемые панели имеют собственный порядковый номер и могут соединяться связями через закладные детали. Соединение создается указанием Да/Нет напротив соответственной пары частей стыка.

В диалоговом окне Закладные детали (вызывается из библиотеки стыков при избранном типе стыка нажатием клавиши Закладные детали ) также задается твердость соединения в привязке к локальной системе координат стыка:

Закладные детали

Изменение и копирование характеристик стыка

При разработке стыков может случиться так, что применился тип стыка либо схема соединения, не пригодные для данного соединения частей.

Также возможна ситуация, при которой для стыка необходимо поменять его характеристики (к примеру, повысить/понизить марку раствора). В таком случае следует выделить подходящий стык. Опосля выделения, в строке параметров стыка юзеру будет доступна клавиша «Параметры выделенного стыка» Данная клавиша вызывает диалог «Библиотека стыков/Параметры выделенного стыка», в котором у юзера есть возможность поменять тип стыка, или его параметры:

Библиотека стыков/Параметры выделенного стыка

При этом изменяется не библиотечный макет, а модельный экземпляр.

Ежели выбрать из библиотеки иной макет и надавить в диалоговом окне клавишу «ОК», то экземпляр, выделенный в модели будет преобразован в согласовании с новеньким избранным макетом и, соответственно, получит все его характеристики.

Ежели экземпляр, выделенный в модели, увлекателен для следующего использования в остальных ситуациях (или даже в остальных проектах), его можно внести в библиотеку стыков по команде контекстного меню «Внести стык в библиотеку проекта».

Для конфигурации схемы соединения следует раскрыть перечень «Схема» в строке параметров стыка и выбрать из перечня требуемую схему:

Схемы стыков

Аналогичный перечень схем, доступных для данного типа стыка, имеется в ячейке выделенного в модели стыка в библиотеке стыков.

В итоге редактирования экземпляр стыка в модели может приобрести неповторимый набор параметров, хороший от библиотечного макета и от остальных произошедших от него экземпляров.

Такому особому стыку на усмотрение юзера можно задать необыкновенную марку, особенный цвет отображения на схеме. Можно распространить его характеристики на остальные экземпляры стыков в модели.

Чтоб копировать характеристики откорректированного стыка на остальные стыки в модели, следует применять функцию «Распространить»

Распространить характеристики стыка

Характеристики выделенного стыка можно распространять на все здание, определенные его этажи, или лишь на текущий этаж. Инструмент «Плеть» дозволяет распространить характеристики лишь на стыки, расположенные над выделенным либо под выделенным стыком.

Также можно распространять характеристики к стыкам таковой же марки, библиотечного типа, с таковой же схемой либо длиной.

Функция «Применять к стыкам таковой же марки» значит, что характеристики указанного стыка будут использованы лишь к тем стыкам в модели строения, которым назначена таковая же марка. Марка – это строчка знаков, задаваемая на усмотрение юзера в качестве 1-го из параметров стыка.

Функция «Применить лишь к стыкам того же библиотечного стыка» значит, что характеристики указанного стыка будут использованы лишь к тем стыкам в модели строения, которые произошли от того же библиотечного макета, что и указанный экземпляр.

Также копирование параметров стыка может быть при помощи обычной функции САПФИР «Извлечь свойства»:

Копирование параметров

Самый полный перечень литературы о моделировании и расчете панельных спостроек см. тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1241825
Cписок поддерживается в актуальном состоянии, вносятся появляющиеся свежие документы

Область внедрения сэндвич-панелей THERMIT S с покрытием из листа ПВХ

Благодаря эстетичному виду, легкости и прочности, большому сроку службы и экологической сохранности, сэндвич-панели с покрытием из листа ПВХ могут применяться в личном интерьере, низкоэтажном строительстве, в офисных помещениях, публичных зданиях, а также в производственных помещениях, в том числе холодильной и пищевой промышленности.

  1. Отделка откосов дверей, окон
  2. Отделка лоджий снутри и снаружи
  3. Изготовление вывесок, внешной рекламы
  4. Изготовление выставочных стендов
  5. Изготовление офисных перегородок
  6. Непрозрачное наполнение дверных просветов, зимних садов, торговых павильонов

Сравнение методов вырезки винилового сайдинга

Виниловый сайдинг при монтаже постоянно приходится резать.

Чем отрезать панель

И даже невзирая на то, что к сайдингу прилагается подробная аннотация, при этом могут возникать определенные сложности.

Почему появляются проблемы

Выбирая для внешной отделки построенного дома, его владелец желает, чтоб отделочные работы прошли с минимальными финансовыми затратами. Спецы компании Евромет рекомендуют не забывать, что в их стоимость заходит как стоимость самого , так и издержки на его установку.

Но сразу с вопросиком цены владельца дома тревожит и иной вопрос: как сделать так, чтоб, во-1-х, дом смотрелся прекрасно, а во-2-х, не требовал особенных усилий по поддержанию собственного наружного вида. Наилучшим по стоимости, качеству и наружному виду отделочным м является виниловый сайдинг. Конкретно потому в крайние годы наблюдается возрастающая популярность винилового сайдинга в нашей стране.

Как водится, возрастающий спрос ведет за собой рост предложения. Ежели проанализировать ситуацию на русском рынке сайдинга, без труда можно подсчитать, что количество производителей сайдинга, представленных на нем в настоящее время, возросло практически за пару лет в полтора, а то и в два раза.

А количество компаний, которые берутся за его установка, подросло и того существеннее – в 3-4 раза. Правда, качество работ может существенно различаться в различных компаниях. Судить о том, сколько владельцев пригородных домов и дач, стремясь сэкономить на отделке дома, без помощи других устанавливают сайдинг, и того труднее. Зато с уверенностью можно огласить, что фактически каждый обладатель дома, устанавливающий сайдинг без проф помощи, безизбежно сталкивается не просто с трудностями, а с реальными неуввязками.

И трудности эти соединены в первую очередь с резкой сайдинга.

Чем отрезать панель

Одна из обстоятельств этому – недостаточно подробные и обмысленные аннотации, составляемые производителями сайдинга. И это упущение тяжело вменить в вину производителям сайдинга. Ведь подавляющее большая часть марок винилового сайдинга, представленного сейчас на русском рынке – это продукция западных производителей. Им довольно трудно представить для себя, что сайдинг будет монтировать сам владелец дома, а не специально обученные мастера. Понятно, что проф монтажникам компании Евромет аннотация по резке и установке сайдинга, в общем-то, не нужна.

Виниловый сайдинг в принципе не рассчитан на то, что его установка будут вести люди, совсем незнакомые с технологией проведения подобного рода работ. Отечественные производители сайдинга неподалеку ушли от западных в этом плане. Предлагаемые ими аннотации по монтажу сайдинга приблизительно идентичны с инструкциями забугорных производителей, так как конкретно по эталону западных и написаны.

Вырезы на торцах панелей для соединения их по длине: в верхней (1) и нижней (2) частях.

Трудности при получении первого из них делает мультислойный крюк замка

Наиболее целенаправлено обратиться по вопросикам резки сайдинга не к производителям, а к компаниям, которые занимаются созданием инструмента для работ с ним.

Разработка электроинструмента для работы с сайдингом делается на базе кропотливого исследования механических и физических параметров панелей. Естественно, кому, как не разрабам инструмента, знать, какие способы резки использовать при установке сайдинга. На русском рынке представлено огромное количество производителей режущего электроинструмента: германские компании Kress, AEG, Bosch, южноамериканские Skil, Black & Decker, японские Makita, Hitachi, посреди российских стоит упомянуть Быковский электроинструментальный завод, «Интерскол», «Ижевский механический завод». Мы будем разглядывать индивидуальности резки сайдинга с юзанием инструментов конторы Bosch.

Наш выбор просто объяснить: работа компании в Рф включает и таковой вид деятельности, как демонстрация способностей производимого инструмента и проф спецам, и рядовым покупателям. Конкретно на советах демонстраторов компании Bosch, каждый из которых является специалистом высочайшего класса, мы и выстроили свои советы. Задачка, которая перед ними стояла – объяснить на определенных примерах, как резать тот либо другой вид сайдинга, а также откомментировать аннотации, которые прилагает к нему производитель.

Где резать сайдинг?

Панели винилового сайдинга делаются из ПВХ, при этом применяется способ экструзии.

Готовые панели имеют длину от 2 до 6 метров – каждый производитель имеет собственный эталон длины. Как отмечают спецы компании Евромет, любая панель по нижнему краю снабжается замком-защелкой, а по верхнему краю панели проходит перфорированная кромка с отверстиями, предназначенными для гвоздей либо саморезов, с помощью которых делается крепление сайдинга. В данной нам же части находится 2-ая половина замка. В боковых торцах панели также имеются вырезы, которые выполняются для того, чтоб панели крепились друг к другу при соединении с нахлестом.

При монтаже сайдинга устанавливаемые секции могут быть хоть какой длины. Ежели длина стенки не кратна длине панели, разумеется, что крайнюю панель придется отрезать до нужной величины.

Ежели речь идет о отделке фронтона, панель приходится резать не поперек, а под определенным углом, подходящим углу наклона кровли. И тут возникает 1-ая сложность: ведь, отрезая часть панели, мы совместно с ней удаляем торцевые вырезы, которые нужны для крепления панелей. Эти вырезы придется проделывать поновой на оставшейся части панели. Это сделать легче, ежели отрезается нижняя часть панели, и существенно труднее, ежели удаляется ее верхняя часть, которая является многослойной.

Резать сайдинг приходится не лишь в том случае, когда длина последней панели оказывается лишней.

Появляются и ситуации, когда лишней является ширина панели – это происходит в местах, где стенка соединяется с окном либо со свесом кровли. С кровлей проще – панель просто режется вдоль. А вот панели, устанавливаемые на стыке с окном, приходится выпиливать в согласовании с оконным просветом. Для этого на панели выполняется один продольный разрез и два поперечных.

Суммируя вышеизложенное, спецы компании Евромет делают вывод, что при резке сайдинга могут появиться три главных ситуации. 1-ая – необходимость разрезать панель просто поперек либо поперек под определенным углом, 2-ая — разрезать панель вдоль, и 3-я — разрезать панель и вернуть вырезы на ее торцевой части.

Использование для резки виниловых панелей сабельной пилы (3)

даже при применении струбцин (4) фуррора не принесло. С помощью электрических ножниц по сплаву (5) итог вышел чуток лучше

Какой инструмент использовать?

Если обратиться к аннотации по установке сайдинга, то большая часть производителей в собственных наставлениях довольно категоричны.

Для резки сайдинга они дают употреблять электрическую пилу либо электролобзик, ножницы по сплаву, ножик, ножовку по сплаву. Разглядим каждый из этих вариантов.

Применяемые для окантовки окон (6)

и углов (7) особые профили можно резать тем же инвентарем, что и стеновые панели

Электрическая пила. Большая часть производителей советуют резать сайдинг пилой с тонкими зубьями. Но даже беглый взор на ассортимент того же Bosch, который дает один из самых богатых выборов электроинструментов, указывает, что схожей пилы в нем просто нет.

Может быть, у какого-то производителя и получится отыскать ручную циркулярную пилу с требуемыми зубьями, но на практике выполнить и продольный, и поперечный разрез с ее помощью достаточно сложно.

О торцевых вырезах и говорить не приходится. Ежели применить стационарную пилу, можно выполнить продольные и поперечные разрезы, но с торцевыми вырезами опять появляются трудности. При выполнении резки панель приходится несколько раз крутить, а в области верхнего замка без ножниц не обойтись. Выпилить подходящей формы отверстие под окно с помощью пилы также невозможно.

Несколько удивительно смотрится тот факт, что непригодный, в общем-то, для резки сайдинга инструмент, тем не наименее с завидным упорством дают для нее применять фактически все производители.

Они даже сопровождают свои советы рисунком, на котором резка пилой смотрится чрезвычайно достоверно и на взор незнакомого с вопросиком человека не представляет сложности.

И лишь взор специалиста сумеет увидеть, что на рисунке просто нарушены пропорции меж размерами панели сайдинга и пилой. Неувязка при использовании пилы заключается в том, что человек, который производит резку, не имеет способности созидать, как происходит процесс: опорная площадка пилы закрывает вид на линию среза.

А ежели под сайдинг не подсунуть опору, линия реза безизбежно изогнется.

Чем отрезать панель

Что же касается пилы с большими зубьями, употреблять ее также не рекомендуется: наши опыты проявили, что при этом образуются сколы, а на морозе по панели безизбежно пойдут трещины.

Лобзик. Для резки сайдинга его можно употреблять с некими оговорками. Это соединено с тем, что панель сайдинга недостаточно жесткая и не может сама по для себя служить опорой при резке. А наличие ровненькой и жесткой опоры – непременное условие для работы лобзиком. Попытавшись резать сайдинг лобзиком, вы безизбежно столкнетесь с тем, что панель сайдинга в процессе резания ни на что не опирается, в особенности ежели нужно отрезать маленькую ее часть.

Единственный размер полотна, который, по мнению профессионалов компании Евромет, может подойти для резки сайдинга – это Т101.

Основное назначение этого полотна с чрезвычайно маленькими зубьями – резка ламината. Не стоит даже и пробовать резать сайдинг иными полотнами – они безизбежно разламывают панели. Лобзиком с рекомендуемым размером полотна довольно просто можно выполнить продольные и поперечные разрезы, но вот с вырезами на торцах совладать не удается совсем. Еще один момент – при использовании лобзика разрез выходит в значимой степени рваным, потому лобзик можно применять лишь в теплую погоду.

Ножовка по металлу. Как убеждают производители сайдинга, ножовкой можно резать сайдинг в всякую погоду, придавая ему всякую желаемую форму. Произведя ряд опытов в этом направлении, мы можем огласить, что ножовка справляется с несчастными торцами, но на каждый разрез уходит больше 5 минут, и при этом панель приходится несколько раз крутить.

Что же касается поперечных разрезов – длины рабочего полотна для их выполнения очевидно не хватает.

Возможно, проявив некую настойчивость и сноровку, для вас еще получится разрезать сайдинг поперек. Но времени на это уйдет много, ведь резать придется маленькими взмахами. А вот под углом, при всем вашем желании, ножовкой сайдинг вы не разрежете. Софиты – панели для обработки свесов кровли, резать ножовкой не стоит и пробовать, даже под прямым углом.

Ножницы по металлу. Для резки сайдинга их можно употреблять лишь в теплую погоду, при пониженных температурах сайдинг будет безизбежно трескаться.

Стоит быть чрезвычайно внимательным при подборе ножниц: некие модели могут давать трещину и в теплое время года. Вновь обратившись к аннотации, из нее можно почерпнуть последующие сведения: при резке сайдинга ножницами не рекомендуется на сто процентов смыкать их кромки. Начинать резку сайдинга нам рекомендуют с верхней кромки, где размещена крепежная часть. Но что же выходит на практике? Начав резать с верхней, мультислойной части, человек безизбежно будет прилагать определенные усилия, и когда эта часть будет прорезана, движение кромок ножниц приостановить уже не удается.

В итоге концы ножниц смыкаются, и сайдинг трескается.

Чтоб выполнить советы, данные в аннотации, для вас придется или долго практиковаться (на вашем же сайдинге), или вы должны обладать большой физической силой. Вообщем, здравый смысл помогает решить делему чрезвычайно просто – начинайте резать панель с нижней стороны.

Попытавшись резать виниловый сайдинг ножницами, вы столкнетесь с тем, что в тех местах, где панель изгибается, под вашими усилиями сайдинг сминается, а в прохладную погоду и совсем трескается. Ну и, естественно же, опять торцевые вырезы – выполнить их удается, проявив определенную находчивость. Зато вдоль панели резать ножницами просто и комфортно – до тех пор, пока линия реза не доходит до изгиба панели.

Нож.

Вернемся к нашей аннотации, уже оказавшей нам настолько бесценную помощь. Она рекомендует поначалу провести ножиком борозду на панели, а потом несколько раз согнуть и разогнуть ее до тех пор, пока она не сломается. Для ровненьких участков таковой метод не представляет трудности. К примеру, чтоб выполнить испил под окно, необходимо сделать поначалу два поперечных разреза, приложить линейку, сделать с помощью ножика длиннющий надрез, а потом просто отогнуть отрезаемую часть – она аккуратненько отломается. Но не стоит и пробовать резать сайдинг ножиком в поперечном направлении, как, вообщем, и делать торцевые вырезы.

Нож-резак для пропила под оконным просветом делают два поперечных пропила Поперечную резку панелей, как это рекомендуют в аннотации, не стоит делать с помощью ножа.

«Болгарка». Основная масса производителей сайдинга к данному инструменту настроена очень воинственно и не советует (а некие даже – запрещают) резать сайдинг болгаркой.

По мнению производителей, это приведет к охрупчиванию краев и возникновению трещин на панели. Чрезвычайно изредка можно встретить в инструкциях по монтажу сайдинга упоминание о том, что болгаркой можно резать сайдинг, но на малой скорости.

Проверяя данный тезис, мы пользовались углошлифовальной машинкой от Bosch мощностью 1400 Вт. Можно употреблять и наименее мощнейший агрегат. Принципиально лишь, чтоб обмотка мотора машинки имела защиту от пыли, которая безизбежно возникает в большом количестве при резании сайдинга. Пыль эта чрезвычайно маленькая и въедливая, оседает и на поверхности обрабатываемых в, и на одежде.

Эта пыль, забиваясь в щели инструмента, может вызвать даже выход его из строя.

Что же проявили опыты с болгаркой? А то, что сайдинг с ее помощью непревзойденно режется и вдоль, и поперек. Принципиально лишь подобрать узкий диск – в нашем случае это был диск поперечником 125 мм и шириной 1,5 мм, а также определенную скорость вращения. Трудности появляются лишь при выполнении торцевых вырезов, так как при этом работать приходится на весу, что и неловко, и даже небезопасно.

Чем отрезать панель

Чрезвычайно трудно при выполнении торцевого выреза отрезать наплыв в верхней части панели – принципиально впору приостановить болгарку и не прорезать все полотно.

Прямошлифовальная машинка. Схожий инструмент у нас пока не много известен Одна из моделей, появившаяся в крайние годы на русском рынке — Dremel 400 digital (Bosch). Это легкий (весом всего в полкилограмма), малогабаритный и удачный в использовании аппарат, мощность его, невзирая на малые размеры, добивается 140 Вт. Частоту вращения можно регулировать в пределах от 5 до 33 тыщ оборотов в минутку. Удобство использования аппарата заключается в том, что им можно без заморочек работать на весу.

Ежели взять узкий отрезной диск, даже с торцевыми можно выполнить всего за пару минут, и разрез выходит только незапятнанным и четким. Ежели не удалось добиться нужной точности при резке деталей, окончательную подрезку можно выполнить на уже установленной панели. Но не стоит делать с помощью этого инструмента продольную и поперечную резку – мощности его очевидно для этого мало, лучше пользоваться болгаркой.

Инструменты, не указанные в аннотации производителей. Производители сайдинга, естественно же, перечислили в собственных инструкциях далековато не полный список инструментов для резки. Кроме вышеописанных, мы опробовали также сабельную пилу и электрические ножницы для резки сплава.

Сабельная пила показала себя не с наилучшей стороны – площадка ее при резании обязана упираться в твердую поверхность, что на стройплощадке добиться тяжело. Что же касается электроножниц, с их помощью чрезвычайно комфортно резать панели в продольном направлении и делать фигурные вырезы. Но ножницами нереально работать на изогнутых поверхностях, так как в этом случае не удается расположить их необходимым образом – параллельно поверхности. Ножницами не получится и разрезать многослойную верхнюю часть панели.

Выводы

Опробовав все рекомендуемые и не рекомендуемые производителями сайдинга инструменты для резки, спецы компании Евромет пришли к единодушному выводу: хорошим инвентарем для резания сайдинга является дружно отвергаемая фактически всеми производителями виниловых панелей болгарка.

Проведенные нами опыты, как мы надеемся, избавят вас от необходимости экспериментировать без помощи других и дозволят сходу же применить лучший способ.

Главная → Информация → Стеновые и отделочные → Сопоставление методов вырезки винилового сайдинга

Сэндвич-панель — это бескаркасная строительная конструкция, состоящая из склеенных слоев: снутри находится экструдированный пенополистирол , снаружи — твердый листовой

В зависимости от предназначения, с одной либо 2-ух сторон сэндвич-панели может быть разный листовой лист ПВХ — для отделки помещений, или гипсокартон, тонкий шифер, древесноплитные (МДФ, ОСП, ЦСП) — для внедрения в строительстве.

Сэндвич-панели с покрытием из листа ПВХ используются для облицовки поверхностей оконных и дверных откосов, стенок, лоджий и балконов, сотворения непрозрачного наполнения дверей и офисных перегородок, для производства внешной рекламы.

Непрозрачное заполнение

Сэндвич-панели THERMIT с покрытием из листа ПВХ юзаются для наполнения конструкции дверей, перегородок там, где не требуется светопрозрачность.

Это двери, офисные перегородки, зимние сады, торговые павильоны, выставочные стенды, фасады балконов и лоджий.

Офисные перегородки, смонтированные с помощью сэндвич-панелей с покрытием из листа ПВХ, владеют теплоизоляционными качествами, поглощают шум, не считая того, их можно при необходимости быстро убрать либо перенести в другое место.

Откосы окон и дверей

Наиболее обширно сэндвич-панели с покрытием из листа ПВХ используются для отделки откосов при установке окон ПВХ («стеклопакеты»).

Отделка оконных и дверных откосов сэндвич-панелями с покрытием из листа ПВХ дозволяет предотвратить промерзание откосов, благодаря теплоизоляционным свойствам наполнителя (экструдированного пенополистирола), избавлена от риска возникновения плесени, конденсата.

Применение сэндвич-панелей упрощает монтаж: панели легкие, их просто обрабатывать и подгонять по размеру, фактически не остается отходов, не требуется доборная отделка.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: