Как хранить виноградные чубуки

Чтобы обеспечить растению винограда не плохое и скорое развитие, будет нужно позаботиться о посадочном еще до момента их высаживания. Нарезанные чубуки подготавливают последующим образом:

  1. В первую очередь проводят удаление пасынков и усиков с каждого черенка.
  2. Связывают в пучки. Для удобства рекомендуется прикреплять этикетку к каждому пучку, указывая на ней сорт культуры.
  3. В качестве профилактического мероприятия проводят опрыскивание пучков фунгицидным веществом.

    Подойдёт 3-5 % раствор медного и стального купороса либо Азофос.

Важно! Опосля проведённых мероприятий необходимо обеспечить черенкам более рациональные условия для хранения, пока не настанет время и их посадки в открытый грунт.

Как ухаживать за саженцами и черенками в различных критериях разглядим ниже.

В погребе

С личного опыта могу огласить, у меня хранить в погребе черенки не выходит, так как он чрезвычайно теплый и они просто там заблаговременно прорастают. Но, если у вас погреб с схожей круглогодичной температурой плюс 2 — 5 градусов, то он подступает для этих целей как нельзя к статье. Ведь вы не будете повсевременно слушать от супруги, что занимаете место итак в не большом холодильнике.

В принципе тут все просто, пригодится сделать следующее:

  1. Приобрести полиэтиленовые пакеты и почву для рассады.
  2. Почву заблаговременно распаривают, перемешивают и остужают.
  3. Корневую систему юного винограда помещают в пакет и начинают равномерно всыпать почву, аккуратненько распределяя корешки растения. На этом шаге принципиально заполнить всё место меж корешками, не оставляя воздушных прослоек и пузырей.
  4. Проделывают несколько отверстий в пакете для обеспечения циркуляции воздуха.
  5. Увлажняют субстрат маленьким количеством воды и завязывают пакет для сохранения подходящего уровня влажности.
  6. Для хранения в погребе пригодится завязать пакет конкретного над корневой шеей саженца.

В холодильнике

Для хранения в холодильнике будет нужно заготовленные черенки поместить в непрозрачный (желательно) полиэтиленовый пакет, либо обрезанную 5-ти литровую бутылку с под воды и аккуратненько уложить в холодильник.

Подходящая температура для хранениятаким образом от +2 до +4 градусов.

Опытные садоводы, рекомендуют еще положить в полиэтиленовый пакет слегка мокроватую тряпку либо поначалу совсем обмотать черенки тканью, а позже надеть пакет.

Таковой вариант хранения отлично подступает, ежели у вас не много черенков.

Хранить таковым образом черенки можно в зимнюю пору — приблизительно до конца февраля. Далее, традиционно, почки все равно начинают расти, даже в холодильнике. Потому стоит задуматься о их проращивании и подготовке к посадке в открытый грунт.

Под мхом

Отличной подменой земли служит мох. Плюсом такового метода есть то, что черенки фактически не прорастают даже ежели у вас температура в помещении незначительно больше чем необходимо. Чтоб хранить черенки винограда таковым способом, будет нужно сделать следующее:

  1. Сначала будет нужно приготовить ящик, высотой на 20 см больше, чем длина черенков.
  2. Насыпать на дно емкости 15 см мокроватого мха (можно заменить песком либо опилками).
  3. Следующим слоем выкладывают в один ряд связанные пучки винограда, оставляя расстояние 5-7 см от стен ящика.
  4. На черенки выкладывают ещё одним слоем мох.

    Повторяют такую манипуляцию несколько раз.

  5. Последний (верхний) слой мха должен быть не меньше 15 см, опосля что ящик накрывается крышкой и отчаливает на хранение в подвал либо погреб.

Справка! Применять заместо мха можно песок либо опилки, как и соединять составляющие меж собой.

В траншее

Способ хранения саженцев винограда в зимнюю пору в траншее либо в прикопе считается одним из самых всераспространенных посреди садоводов-огородников, в особенности ежели нужно сохранить достаточно огромное их количество.

Сам я пользуюсь конкретно сиим способом. Для того, чтоб хранить саженцы в подходящих критериях, будет нужно учитывать последующие нюансы:

  1. Выбрать для хранения необходимо солнечное, сухое, защищённое от мощного ветра место.
  2. Длина траншеи рассчитывается, исходя из количества саженцев. На каждое растение требуется 20 см и 20 см меж растениями.
  3. Ширина траншеи — не наименее 50 см, глубина — 55-60 см.
  4. Нельзя выкапывать траншею на участке, где близко к поверхности залегают грунтовые воды, так как высочайшая влажность будет стимулировать гниение, также есть риск промерзания корней культуры.
  5. Если на участке тяжёлые земли, то требуется весенняя перекопка и добавление песка с торфом.
  6. На дно выкопанной траншеи предварительно выкладываю опилки, соблюдая толщину слоя 15 см.
  7. Перед отправкой на хранение конкретно с саженцев удаляю излишние листочки и корневую систему помещаю в воду на 6 часов, опосля этого осматриваю корневую систему и удаляю травмированные и слабенькие корешки.
  8. После того, как саженцы подготовлены, их можно укладывать в траншею.

    Корешки должны глядеть на северную сторону, а верхушки на южную. Таковой прием обеспечивает наивысшую освещенность юному винограду.

  9. Растения присыпаю землей (толщина слоя 20 см) и обильно поливаю водой.
  10. Перед пришествием заморозков прикоп необходимо вполне засыпать почвой и сделать маленькой холм над поверхностью земли.
  11. Доставать саженцы винограда можно лишь опосля того, как почва на сто процентов оттает, приблизительно, в апреле месяце (в зависимости от климата).

Проращивание

Следующим шагом опосля хранения идет проращивание.

Для этого чубукам винограда необходимо сделать лучший температурный режим: 24 градуса земли и 8-13 градусов в атмосфере. Провести проращивание можно несколькими методами, а именно:

  1. методом Пузенко;
  2. в воде;
  3. в субстрате.

Более тщательно, о таковой принципиальной процедуре написано в раздельно статье.

Каждый из способов имеет свои достоинства и недочеты, с которыми предварительно рекомендуется ознакомиться.

Почти все огородники (и я в их числе) для ускорения процесса формирования корешков юзают особые препараты для укоренения растений.

Полезное видео

В этом видео создатель делится своим опытом по хранению саженцев до посадки.

Возможно для вас также будет интересно

Все этапы подготовки черенков винограда к высадке веснойЧитатьПодробная аннотация по заготовке черенков винограда для посадкиЧитатьВсё о размножении винограда черенками в домашних условияхЧитатьСхемы обрезки винограда осеньюЧитатьКак укрывать виноград на зимуЧитатьШпалеры для винограда своими рукамиЧитатьАвтор веб-сайта.

Занимается виноделие наиболее 20 лет. Имеет больше 50 соток виноградника.Олейник Виктор Алексеевич

В открытый грунт

В зависимости от того, какой способ употреблялся для укоренения черенка винограда, определяют момент посадки культуры в открытый грунт. Ежели корневую систему можно узреть через, к примеру, прозрачную емкость, в которой проводилось укоренение, то при достижении корешками 2-3 см в длину, их пересаживают в стаканчики либо бутылкис почвосмесью и по прошествии 2-3 недель в грунт.

Важно! Ежели для укоренения употреблялся способ, при котором нельзя узреть корни, то посадку в открытый грунт проводят по прошествии 3-4 недель.

Занимаясь посадкой винограда (саженцев и черенков) в весеннюю пору в открытый грунт, необходимо знать последующие моменты:

  1. Что касается температурного режима, то посадку в открытый грунт проводят тогда, когда температура будет не меньше 19 градусов в почве на глубине 10 см.
  2. Перед посадкой винограда в открытый грунт требуется провести кропотливую подготовку участка из внесение органических и минеральных удобрений.

    Дальше приступают к выкапыванию лунок для винограда и обильно поливают их водой.

  3. Обязательным мероприятием для грядок с виноградом является мульчирование вокруг ростков с юзанием торфа либо мокроватых опилок.

Для того, чтоб вырастить виноград, принципиально знать не лишь правила ухода за культурой, но и все аспекты касаемо хранения саженцев и черенков. Я постарался поделится с вами своими познаниями в этом деле. И ежели будете придерживаться всех советов, обрисованных выше, то неплохой и обеспеченный сбор винограда обеспечен.

Различие способов

Различие черенков либо другими словами чубуков винограда и саженцев заключается в том, что черенки — это побеги взрослого растения. У чубуков винограда нет корневой системы. Их юзают для прививок к уже имеющемуся растению винограда либо проводят укоренение, опосля что их можно именовать саженцами.

Справка! Саженцы имеют корневую систему и являются по сущности юными растениями винограда.

Заготовка чубуков

Чтобы заготовить черенки винограда, необходимо знать некие правила:

  1. Срезают чубук с нижней либо средней части плодоносящей лозы.

    Это является неотклонимым условием.

  2. Перед срезанием лозу необходимо проверить на зрелость. Для этого ее необходимо слегка согнуть. Ежели лоза зрелая, то будет слышен соответствующий треск.
  3. Дополнительно лозу на зрелость инспектируют, используя обыденный йод. Опосля нанесения йода на срез лозы он должен почернеть.
  4. Не стоит выбирать толстую лозу либо очень узкую. Лучшая толщина для срезания чубука составляет 0,7 см.
  5. Длина черенка обязана быть 60-70 см. При пришествии весны такие черенки разрезают ещё на несколько, приблизительно по 25 см.

    На каждом из них обязано быть 2-3 почки.

  6. Проводят заготовку чубуков в конце вегетационного периода. В весеннюю пору такое мероприятие делать не рекомендуется из-за низкого процента приживаемости растений.

Стоит отметить, что более неприхотливыми в размножении числятся издавна зарекомендовавшиеся сорта. Такие как:

Выращивание корнесобственных саженцев винограда

Корнесобственные саженцы винограда выращивают из одногодичных одревесневших либо зеленоватых побегов, нарезанных на черенки различной длины, почаще всего 40 — 50 см.

Наиболее длинноватые черенки при глубочайшей высадке плохо образуют корешки на нижнем узле. Чтоб убыстрить размножение ценных видов винограда, саженцы выращивают из укороченных черенков (одно- либо двуглазковых), заготовленных из зеленоватых либо одревесневших побегов.

Хранение саженцев в зимнее время

Перед укладкой на хранение саженцы сортируют. При сортировке саженцев отбирают фаворитные из них — первосортные. К ним относят саженцы без механических либо каких-то остальных повреждений, имеющие вызревший прирост длиной не наименее 35 — 40 см и не наименее 4 — 5 корней у пятки, шириной каждый наиболее 1 мм и длиной не наименее 15 — 20 см, расположенных по кругу.

У привитых виноградных саженцев, не считая этих свойств, неотклонимым обязано быть круговое полное срастание привоя с подвоем. Без этого саженец к высадке либо перешколу не годен.

Ко второму сорту относят саженцы, не имеющие признаков каких-то повреждений, но с наиболее слабенькими приростом и корневой системой. Саженцами второго сорта лучше не закладывать виноградник, так как они разовьются в слабенькие, малоурожайные кустики. Такие саженцы следует посадить вторично в школку (перешкол) и на последующий год отобрать из них фаворитные.

В зимнее время саженцы можно хранить в траншеях либо подвале. Предварительно на пол насыпают мокроватый песок слоем 5 — 7 см. На него горизонтально укладывают пучки саженцев. Для удобства засыпки саженцев песком их можно укладывать в два ряда корнями к корням. Мокроватым песком укрывают лишь корешки саженцев.

В течение зимы нужно систематически инспектировать состояние саженцев. Для предупреждения плесневения и подсыхания их необходимо проветривать помещение и по мере надобности увлажнять песок. Поливать песок не рекомендуется; его нужно снять с саженцев, увлажнить, а потом опять пересыпать их корешки.

На зимнее хранение саженцы можно укладывать и в траншеи: на черноземных почвах глубиной около 80 см, а на наиболее легких и песочных почвах — не наименее 100 см. Ширина траншеи — 1,5 м.

Перед укладкой саженцев дно и стены траншеи увлажняют (толщина увлажненного слоя 15 — 20 см). Пучки саженцев укладывают рядами, наклонно, под углом 65 — 70° и корешки пересыпают мокроватым песком. Опосля укладки всех саженцев в траншею их укрывают обрезками негодной лозы, предварительно обработанной 5-процентным веществом медного купороса. С пришествием морозов траншеи кропотливо укрывают землей, для что над уровнем земли насыпают вал земли высотой 25 — 30 см.

Вокруг траншеи роют водоотводную канаву.

Заготовка черенков

Качество саженцев зависит не лишь от ухода за ними в школке, но до этого всего от свойства и свежести черенков. Черенки заготовляют с предварительно отобранных кустов, различающихся высочайшей и неизменной урожайностью, без каких-то повреждений заболеваниями, вредителями, морозами либо градом. Лучше заготавливать черенки из более урожайных побегов кустика. Фаворитные результаты получают при использовании для размножения побегов средней силы роста, с обычной, соответствующей для данного сорта длиной междоузлий, с поперечником в верхней части побега 7 — 10 мм и общей длиной побега около 130 — 160 см.

Черенки из очень тонких (диаметром наименее 5 мм) либо очень толстых побегов (диаметром наиболее 13 мм) укореняются существенно ужаснее.

Для заготовки черенков подходящи лишь полностью вызревшие побеги. Более жизнеспособные и урожайные кустики дают черенки, заготовленные из побегов, выросших на 3 — 5-м и расположенных выше узлах. Побеги, развившиеся из 1-го и 2-го глазков, различаются наименьшей плодоносностью глазков. Вызревшие пасынки, имеющие нужную толщину, также полностью подходящи для заготовки черенков.

Черенки лучше всего порезать из нижней и средней части побегов, так как взятые из верхней части побегов ужаснее приживаются и дают низкого свойства саженцы вследствие наименьшего запаса в них питательных веществ.

Ежели пасынковые побеги удовлетворяют требованиям эталона, они также могут быть применены.

Заготавливать черенки следует лишь в осеннюю пору (в конце октября — начале ноября) независимо от опадания листьев. При наиболее поздних сроках заготовки черенков глазки сохраняются ужаснее.

Перед укладкой на хранение лозу не следует разрезать на черенки. На ней убирают лишь оставшиеся листья, усики и пасынки, потом связывают в пучки по 100 — 200 штук и сохраняют до весны.

В практике известны случаи размножения винограда одногодичными черенками с пяткой.

В этом случае черенок срезают у самого основания побега. Из 1-го побега выходит лишь один черенок. Вследствие сближения узлов на конце черенка у него обильно образуются корешки.

Можно также высаживать одногодичные черенки, срезанные с частью двухлетних побегов, на которых они растут. При этом также появляется много корней, основным образом на двухлетней древесине.

Известны случаи высадки одногодичных черенков, срезанных с частью долголетней древесины. При таком методе размножения коэффициент размножения чрезвычайно малый, так как из 1-го побега появляется лишь один черенок.

Не считая того, может быть инфецирование юных растений вследствие загнивания старенькой древесины.

Юзание для размножения двухлетних черенков. Ежели одногодичных лоз недостаточно для размножения, можно применять двухлетние лозы. Этот метод размножения всераспространен в основном в Крыму. Двухлетние черенки должны иметь на конце не наименее 1 — 2 глазков, расположенных на одногодичном побеге. Ежели собираются черенки высаживать на неизменное место, то длина их обязана быть не наименее 60 см для степных районов Крыма, 65 — 70 см для предгорных и 80 см для Южного побережья Крыма.

При высадке черенков в школку их длина обязана быть равной 40 — 45 см.

Саженцы из двухлетних черенков при неплохом уходе за ними в школке различаются мощным развитием вследствие наличия значимого запаса в них питательных веществ.

Подготовка черенков к посадке

За 1 — 1,5 месяца до начала высадки черенки вынимают из хранилища и инспектируют состояние глазков и внутренних тканей побегов. С данной для нас целью на отобранных для пробы черенках бритвой либо острым ножиком разрезают вдоль каждый глазок. На срезе традиционно отлично видны основная и, как правило, две замещающие почки. Поперечный срез через глазок делать не рекомендуется, так как в этом случае видны не все почки в глазке.

Не считая того, при очень низком срезе глазка за сохранившиеся почки можно принять подстилающий слой, который во всех вариантах бывает зеленоватым. Живые почки глазка на срезе тоже имеют ярко-зеленую окраску.

Глазок считают живым, ежели в нем сохранилась основная почка либо хотя бы одна замещающая, так как в этом случае из них разовьются побеги. Замещающие почки в глазках традиционно наименее повреждаются, чем главные. Наличие черных точек в центре главной либо замещающих почек показывает на отмирание конуса роста, и такие глазки относят к покоробленным.

Разрез глазка: 1 — основная почка; 2 — замещающие почки; 3 — чешуйки

Ежели повреждение глазков не превосходит 20%, то черенки полностью подходящи для высадки. При большей их смерти черенки перед высадкой стратифицируют.

Перед высадкой принципиально знать не лишь состояние глазков. На приживаемость черенков огромное влияние оказывает их влажность. Пересохшие черенки теряют способность укореняться. Черенки имеют нормальную влажность в том случае, когда опосля вымачивания у них на поверхности свежайшего среза при легком надавливании лезвием ножика выделяются капельки воды.

Луб при этом имеет зеленоватую окраску.

У подсохших черенков ткани луба покрашены в белесовато-желтый цвет. Такие черенки вымачивают в течение 3 — 6 дней в воде при температуре 16 — 18°. Ежели их влажность вполне восстанавливается, то они подходящи для высадки. Ежели почки на сильно подсушенных черенках опосля 8 — 10-дневной вымочки не набухают, черенки к высадке непригодны.

Не рекомендуется высаживать черенки, покоробленные пятнистым некрозом. Следует избегать также высадки черенков с черной сердцевиной и потемневшей диафрагмой, так как они плохо приживаются и из них развиваются слабенькие растения.

Конкретно перед высадкой лозу нарезают на черенки или обновляют на них срезы.

Длина черенков традиционно обязана соответствовать глубине высадки винограда, принятой для данного района и земли. Она колеблется от 50 до 70 см. Черенки длиннее 50 см укореняются существенно ужаснее по сопоставлению с наиболее маленькими. Потому в случае необходимости наиболее глубочайшей высадки винограда черенки следует дорастить за счет прироста саженца в течение первого года опосля высадки его на неизменное место. Это может быть сделать лишь при корнесобственной культуре винограда.

При вырезке черенков нижний срез делают под узлом, а верхний на 1,5 — 2 см выше глазка, с наклоном в противоположную от него сторону.

Нижний срез на черенке создают чрезвычайно осторожно, чтоб не раздавить диафрагму. Потому рекомендуется срез делать на 1 — 2 мм ниже узла. Глазки на черенках ослеплять не необходимо, так как этот прием не улучшает корнеобразования. Не считая того, неразвившиеся глазки равномерно перебегают в состояние «спящих» и могут понадобиться при омоложении кустов.

Продольный разрез виноградного побега: 1 — узел; 2 — междоузлие; 3 — глазок; 4 — черенок листка; 5 — пасынок; 6 — диафрагма; 7 — сердцевина; 8 — усик

Для лучшего окоренения черенки подвергают предпосадочной обработке — вымачивают, кильчуют, стратифицируют, обрабатывают катализаторами роста.

Посадка черенков в школку

Черенки, не проходившие кильчевания либо стратификации, можно высаживать в школку пораньше, как лишь дозволит состояние земли. Ежели же черенки прокильчеваны либо находились на предпосадочной стратификации, их высаживают, когда температура земли на глубине 20 — 25 см достигнет 12 — 13°.

Для лучшего окоренения черенков перед высадкой нижние их концы погружают в болтушку, состоящую из 2-ух частей глины и одной части коровяка, разбавленных водой до сметанообразного состояния. К болтушке можно добавлять гетероауксин в концентрации не наиболее 0,01 — 0,02%.

Корневая система у черенка развивается тем лучше, чем поближе к поверхности земли находится его пятка. Глубина высадки черенков в школку — 30 — 35 см. В северных районах виноградарства, а также на томных, слабо проницаемых, плохо прогреваемых почвах и в местах лишнего увлажнения черенки высаживают наклонно. С данной целью при выкапывании канавок одну из стен (чаще северную) срезают под углом 45°. В других районах виноградарства черенки высаживают в канавки вертикально.

Наклонная высадка черенков в школку

Почву при выкапывании канавок выбрасывают на сторону, противоположную той, у которой устанавливают черенки при высадке.

Таковым образом избегают сбивания черенков с мест во время засыпки канавок.

Вертикальная высадка черенков в школку

На томных, плохо прогреваемых почвах черенки можно высаживать я вертикально, но в открытые канавки. Делают это последующим образом. Черенки во время высадки присыпают землей лишь на половину глубины канавки. Потом опосля каждого полива канавку засыпают почвой слоем 5 — 7 см. Высадка в открытые канавки рекомендуется при условии кильчевания и стратифицирования черенков.

Существует два главных метода ручной высадки черенков в школку: высадка в открытую борозду и высадка в закрытую борозду.

При высадке в открытую борозду их устанавливают под одну стену, потом присыпают слоем земли (6 — 7 см) и притаптывают.

Опосля этого поливают по 2 — 3 ведра на 1 пог. метр. Сразу с поливом в борозды вносят по 10 г суперфосфата, 7,5 г сернокислого аммония, 4 г калийной соли и 4 — 5 кг перегноя на каждый погонный метр борозды. Опосля впитывания воды борозду засыпают на сто процентов, черенки окучивают так, чтоб верхний глазок их был открыт. В местах, обильно увлажняемых, черенки можно не окучивать и верхние 2 глазка оставлять открытыми. В районах, где наблюдаются суховеи, верхушки черенков прикрывают слоем земли в 2 — 3 см для предупреждения высыхания юных проростков.

Ежели черенки высаживают в школку в наиболее поздние сроки, когда почва уже отлично прогреется, используют 2-ой метод высадки черенков — в закрытую борозду. Глубина борозды при этом методе высадки — 35 — 40 см. Во время вырезки борозд вносят удобрения в тех же количествах, что и при высадке в открытую борозду. Потом борозды заливают водой и в водянистую грязюка втыкают черенки. Опосля впитывания воды черенки окучивают.

Заместо окучивания можно применить парафинирование верхней части (15 — 20 см) черенков.

Высадку черенков либо прививок на огромных площадях в колхозах и совхозах создают механизированным методом особыми машинками.

Для того чтоб при высадке не перепутать сорта, меж ними оставляют маленькие промежутки, а начало и конец каждого сорта отмечают этикетками.

Применение стимуляторов роста

Обработка черенков катализаторами роста сказывается положительно на их окоренении. Действие стимуляторов роста заключается в том, что они, по-видимому, усиливают приток воды к клеточкам и активизируют передвижение питательных веществ в растении.

Более всераспространены последующие катализаторы корнеобразования: индолилуксусная кислота (гетероауксин либо ИУК), альфа-нафтилуксусная кислота (НУК), 2, 4-дихлорфеноксимасляная кислота (ДМ), 2, 4-дихлорфеноксиуксусная кислота (ДУ) и др.

Применяя катализаторы роста, нужно держать в голове, что фуррор дела зависит от правильной концентрации раствора, времени выдерживания черенков в нем и температуры (не выше 22 — 25°).

Установлены последующие концентрации растворов стимулирующих веществ и длительность вымачивания в них вызревших черенков: ИУК — от 0,02 до 0,03% (200 — 300 мг на 1 л), длительность обработки 24 часа; НУК — 0,0025% (25 мг на 1 л), обрабатывать 24 часа; ДМ — от 0,00008 до 0,0002% (0,8 — 2 мг на 1 л), длительность действия 24 часа; ДУ — от 0,00005 до 0,0001% (0,5 — 1 мг на 1 л), длительность обработки 12 часов.

Увеличение концентрации может отразиться негативно на черенках. Черенки вымачивают в водно-спиртовом либо аква растворе катализатора.

Приготовление спиртовых растворов. Навеску продукта растворяют в маленьком объеме винного спирта (0,5 мг спирта на 5 — 10 мг ИУК и НУК и на 1 — 2 мг ДМ и ДУ). Спиртовые растворы стимуляторов отлично сохраняются в холодном и черном помещении в течение долгого времени. Потом, конкретно перед юзанием, спиртовые растворы разбавляют водой до нужной концентрации.

Приготовление аква растворов. В стеклянную посуду наливают 2 л воды, доводят ее до кипения, навеску продукта высыпают в кипяточек и помешивают до полного растворения.

Опосля этого раствор переливают в посуду с заблаговременно известным объемом и маленькими порциями при непрерывном помешивании добавляют воду, подогретую до 25 — 30°.

Черенки обрабатывают катализаторами в день посадки их либо укладки на стратификацию. Температура растворов 15 — 17°. Обработанные черенки следует защищать от прямых солнечных лучей. Водные растворы ИУК и НУК сохраняются не больше 7 дней.

Применение китайских отводок для размножения винограда

Этот метод размножения винограда подходящ лишь для районов корнесобственной культуры винограда.

Применяется он для ускоренного размножения в особенности ценных видов винограда. При этом методе размножения от 1-го кустика можно получить 10 — 12 штук корнесобственных саженцев.

Отводки укладывают ранешней в весеннюю пору. Юзают лишь мощные отлично вызревшие побеги. Для данной для нас цели от кустика по направлению ряда выкапывают канаву глубиной и шириной 40 — 45 см. Потом почву из канавы перемешивают с 8 — 10 кг перегноя, 200 — 300 г консистенции суперфосфата и сернокислого калия и засыпают канаву на 3/4 ее глубины.

На лозе, предназначенной для укладки, убирают глазки до места погружения ее в канавку.

Саперави

Лозу укладывают горизонтально, пришпиливают к земле и насыпают над ней 7 — 8 см рыхловатой земли. Через две недельки опосля укладки глазки прорастают; не считая того, на каждом узле начинается развитие корешков. В течение лета создают две-три водянистые подкормки. Первую подкормку дают в конце мая, вторую — в середине июня и третью в начале июля.

Воду перед подкормкой пропускают через перегной с целью вымывания из него питательных веществ. В осеннюю пору опосля опадения листьев уложенный побег выкапывают и разрезают на отдельные саженцы.

Вымачивание черенков

Нарезанные черенки погружают на 2/3 их длины в воду, подогретую до температуры 15 — 16°. Число дней вымачивания черенков зависит от их влажности (обычно 2 — 5 дней).

Вымачивание черенков прекращают, когда на их свежайшем срезе выступают капельки воды без надавливания лезвием ножика. Срез делают острым ножиком, так как на неровной поверхности его тяжело увидеть капельки воды.

Очень долго вымачивать черенки не рекомендуется, чтоб не вымыть питательные вещества. Воду меняют каждые 3 дня.

С целью лучшего окоренения черенков ранее рекомендовали бороздование их нижних узлов, т. е. нанесение маленьких царапин с помощью специальной пилочки. Этот прием с фуррором может быть заменен кильчеванием черенков, предпосадочной их стратификацией либо обработкой катализаторами, действие которых существенно эффективнее бороздования.

Выращивание саженцев из зеленоватых черенков

Этот метод размножения применяется достаточно изредка, так как он просит огромного внимания и тщательной работы.

Для зеленоватого черенкования юзают главные и пасынковые побеги, а также их верхушки, удаляемые во время обломки, чеканки и прищипывания. Черенки начинают заготовлять при длине главных побегов наиболее 30 см, а пасынковых — когда на них разовьется 4 — 5 листьев.

Работу эту лучше всего делать рано днем, вечерком или в облачные дни. Чрезвычайно принципиально, чтоб зеленоватый черенок не завял, по другому он не сумеет прижиться. Срезанные с кустов побеги с листьями нарезают в холодном месте на черенки. Ежели маточные кустики растут в теплицах, то черенки нарезают в апреле.

Побег разрезают через каждый узел выше почки слегка наискось, у листа подрезают половину пластинки.

Ежели кустики растут в обыденных критериях, черенки заготовляют позднее, в июне, при большей длине побегов. Нижний срез делают под узлом, а верхний над узлом, не оставляя шипика.

Опосля этого черенки устанавливают нижними концами в воду и высаживают в теплицу либо парники. Ежели черенки собираются окоренять в теплице, устраивают на стеллажах парники. На дно парника насыпают битый кирпич либо гальку слоем 3 — 5 см для дренажа, потом слой (3 — 4 см) структурной земли, а сверху крупнозернистый песок слоем 4 — 5 см.

Опосля этого стеллажи накрывают парниковыми рамами, расстояние меж рамой и поверхностью песка устанавливается 12 — 15 см.

Опосля окоренения черенки пересаживают для предстоящего выкармливания. Можно растить черенки и без пересадки; в этом случае насыпают в парнике слой земли в 15 — 17 см.

Во время окоренения нужны не плохое освещение, умеренная температура и завышенная влажность воздуха.

Парники для окоренения черенков готовят так же, как и для огородной рассады, насыпая 18 — 20 см дерновой земли и 3 — 4 см песка.

Под одну обычную раму помещается 250 — 400 черенков. Расстояние меж рядами 8 — 10 см, а в ряду меж растениями 6 — 8 см. Глубина высадки черенков 1,5 — 2 см.

1-ые 8 — 10 дней опосля высадки черенки принципиально уберечь от загнивания и увядания. С данной нам целью внутреннюю стену парника систематически опрыскивают водой; влажность песка поддерживают в пределах 70 — 75% полной его влагоемкости.

Во время окоренения температура в теплицах и парниках обязана быть 24 — 27°. В солнечные дни для предупреждения перегрева черенков стекла закрывают щитами либо забеливают. Через 12 — 15 дней растения высаживают в школку, предварительно закалив их в течение 4 — 5 дней методом удаления рам и подмены опрыскивания водой поливом.

Черенки ранешних сроков заготовки опосля окоренения высаживают в перегнойные горшочки либо бумажные стаканчики, а потом в конце мая совместно с ними — в школку. Черенки, заготовленные позднее (июньские), высаживают опосля окоренения в прохладные парники. Температура в парниках поддерживается 25 — 30°, влажность земли не ниже 50% полной влагоемкости.

Нарезка зеленоватых побегов на черенки при ранешней их заготовке

Сразу с поливом растения кормят (3 — 4 раза), добавляя 100 — 120 г суперфосфата, 70 — 80 г сернокислого аммония и 40 — 50 г калийной соли к 10 л воды. К осени поливы уменьшают, азотные удобрения из подкормок исключают.

Поздно в осеннюю пору саженцы выкапывают и сохраняют обыденным методом.

В весеннюю пору саженцы, имеющие вызревший прирост наиболее 25 см, высаживают сходу на неизменное место.

Нарезка зеленоватых побегов на черенки при наиболее поздней их заготовке

Растения высаживают на подходящую глубину, равномерно доращивая штамб за счет зеленоватого прироста. С данной нам целью при высадке вокруг саженца оставляют лунку. При доращивании штамба опосля развития зеленоватых побегов оставляют 2 — 3 мощных, другие выламывают. Потом при длине оставленных побегов 45 — 50 см у них прищипывают верхушки для утолщения штамба.

Ркэцители

Саженцы, имеющие прирост наименее 25 см, высаживают на доращивание в торфоперегнойные горшочки и помещают в парники либо теплицы.

Потом в мае их высаживают на неизменное место, где и проводят окончательное доращивание растений, как описано выше.

Выращивание корнесобственных саженцев из укороченных черенков

Для наиболее скорого размножения какого-нибудь особо ценного сорта винограда юзают укороченные черенки (одно- и двухглазковые). Перед посадкой в школку их поначалу проращивают и укореняют в теплицах либо парниках в течение 45 — 60 дней, потому к вырезке укороченных черенков приступают в конце февраля — начале марта.

Длина одноглазковых черенков 3 — 4 см, глазок находится посредине; длина двухглазковых черенков 5 — 15 см, нижний срез делают под узлом, а верхний на 1 — 1,5 см выше глазка. Не следует порезать черенки из первых 3-х нижних узлов, так как глазки на них плохо развиты.

Перед высадкой одноглазковые черенки проращивают в песке. Глазок прикрывают слоем песка в 1 — 2 см. Двух- и трехглазковые черенки перед высадкой стратифицируют, для чего же опосля вымочки их устанавливают вертикально в ящики, засыпают мокроватыми опилками либо песком так, чтоб верхний глазок был открыт, и помещают в теплицу либо парник.

Во время стратификации в помещении поддерживают температуру в пределах 20 — 22°, высшую влажность воздуха (90 — 95%). Освещение обязано быть неплохим.

Когда у 60 — 70% черенков образуются зачатки корешков, стратификацию прекращают, а черенки высаживают в перегнойную почву, в бумажные стаканчики, перегнойно-земляные либо торфяные кубики.

Одноглазковый (1) и двухглазковый (2) черенки и выращенные из них саженцы

Бумажные стаканчики готовят последующим образом. Мульчбумагу либо плотную оберточную бумагу нарезают полосами шириной 18 — 20 см и длиной 30 — 35 см.

Предварительно готовят цилиндрическую формочку из узкого листового железа (высота 14 — 16 см, поперечник 7 — 8 см), которую заполняют землей, потом обвертывают бумагой, загибая ее концы. Опосля этого формочку вынимают, а землю уплотняют, постукивая дном стаканчика о стол. К почве при изготовлении стаканчиков добавляют 50% перегноя и 3 — 5% речного песка.

При изготовлении перегнойно-земляных кубиков к 60% дерновой земли добавляют 40% (по объему) перегноя. Не считая того, на каждое ведро консистенции добавляют 150 г свежайшего коровьего навоза, 40 г суперфосфата и 20 г сернокислого аммония.

Для торфяных кубиков берут 65% отлично разложившегося торфа, 35% дерновой земли и минеральных веществ столько же, сколько для перегнойно-земляных кубиков.

Для производства кубиков отлично увлажненную земельную массу накладывают в специальную форму с 5 — 6-сантиметровыми гнездами и слегка уплотняют. Потом кубики выталкивают из гнезд.

При высадке в стаканчики либо кубики одно- либо двухглазковых черенков верхний глазок должен быть на 2 — 2,5 см выше уровня земли. Опосля этого стаканчики либо кубики устанавливают на стеллаж и засыпают песком до верхнего глазка.

Ежели черенки проращивают без кубиков, то их также высаживают в песок, насыпанный на стеллаже. Опосля высадки песок поливают теплой водой (25 — 30°). Лучшая влажность воздуха впору проращивания 65 — 70%.

На 25 — 30-й день опосля высадки черенков, когда длина побегов достигнет 7 — 8 см, начинают закалку растений. Опосля закалки их высаживают в школку.

Высадку растений лучше всего создавать в облачные дни либо вечерком. Растения в стаканчиках либо кубиках высаживают так, чтоб края стаканчика либо кубика были на 3 — 4 см ниже уровня земли. Глубина высадки 20 — 22 см; сажают лишь в открытую борозду.

Опосля высадки растения окучивают так, чтоб листья были открыты. Предстоящий уход за школкой таковой же, как и при обыкновенной высадке.

Хранение лоз в зимнее время

Виноградные лозы можно хранить в полуподвальных либо подвальных помещениях, а также в скрытых земельных траншеях.

При укладке лоз на хранение пол помещения покрывают слоем увлажненной земли либо песка высотой 10 — 12 см, а потом слоем (5 — 6 см) обрезков лозы, предварительно обработанных 3 — 5-процентным веществом медного купороса. Опосля этого пучки лоз укладывают горизонтально без переслаивания любым м.

Опосля укладки штабель со всех сторон обкладывают маленькими обрезками лозы (толщина слоя 10 — 12 см), обработанными медным купоросом.

Ежели лозу предполагается хранить в сухом помещении, то, чтоб предупредить подсыхание, на обрезки насыпают еще слой мокроватого песка либо земли высотой 12 — 15 см.

Траншеи для хранения длинноватых лоз делают глубиной 110 — 120 см, для наиболее маленьких — наиболее мелкими; ширина траншей 1,5 — 2 м. При таковых размерах на одном квадратном метре траншеи помещается 2,5 — 3 тыс. лоз. Пучки лоз устанавливают в траншею вертикально, плотно друг к другу, потом засыпают мокроватым песком либо землей.

Ежели стены траншеи очень сухие, их увлажняют (толщина увлажненного слоя 10 — 15 см). При наличии лоз, покоробленных некрозом, этот метод хранения неприменим.

Представляет определенный энтузиазм болгарский метод хранения лоз в зимнее время. В этом случае пучки лоз ставят вертикально, засыпают лозы на 15 — 20 см от основания мокрым песком либо погружают концы их в воду на 10 — 12 см. Таковой метод хранения предупреждает поражение лоз пятнистым некрозом и обеспечивает неплохую сохранность глазков.

Для прививки не юзают нижние глазки лозы, находившиеся в песке либо воде, и один-два самых верхних.

Температура при хранении может колебаться от 0° до +7°. Для снижения ее помещение проветривают. При подсыхании песок увлажняют, для чего же его снимают, поливают и засыпают опять. Поливать песок на месте не следует, так как вода будет затекать к лозам. Один-два раза за зиму лозы перекладывают и проветривают. Ежели при хранении наблюдается лишная влажность и лозы начинают плесневеть, нужно пучки их переложить, подсушить песок и часто проветривать помещение.

Ежели лозы собираются сохранять в течение зимы в земельный траншее, то дно и стены ее обкладывают обрезками лоз (слоем 4 — 5 см), обработанными веществом медного либо стального купороса. На них укладывают пучки лоз, не переслаивая их песком либо землей, а сверху опять насыпают слой обрезков шириной 12 — 15 см.

Опосля этого траншею закрывают землей либо глиной и делают над ней навес или вокруг нее канавку для стока воды. Для неплохого проветривания в траншее устраивают отдушины.

Ежели виноградную лозу хранить в траншеях, соблюдая перечисленные выше условия, можно к весне сохранить все глазки бодрствующими.

Хранение лозы без переслаивания песком

Перед укладкой лоз на хранение нужно сделать анализ глазков и найти степень вызревания побегов, так как время от времени глазки отчасти гибнут во время первых осенних заморозков, задолго до укладки лоз на зимнее хранение.

Уход за школкой

Высочайшая приживаемость растений в школке обеспечивается выполнением всех агроприемов по уходу за почвой и черенками.

Уход за школкой заключается в выполнении последующих работ: обработки земли, ликвидирования сорняков, поливов, подкормки органическими и минеральными удобрениями, удаления поверхностных корней (катаровки), борьбы с вредителями и заболеваниями, прищипывания верхушек с целью ускорения формирования растений, посынкования и чеканки побегов.

Обработка земли. Опосля высадки черенков почву в междурядьях рыхлят. Потом в течение лета эту операцию повторяют опосля каждого полива и по мере возникновения сорняков в рядах и междурядьях.

Орошение школки. Ежели нет дождиков и влажность земли понижается до 60% полевой влагоемкости, школку нужно поливать.

Фактически сроки поливов устанавливают последующим образом: ежели сжатую в комок почву кинуть с высоты 1 м на землю и она рассыпается на несколько больших комков, влажность таковой земли составляет около 60% полевой влагоемкости и следует произвести полив.

Традиционно на черноземных почвах школку поливают 3 — 4 раза, на песках почаще — 5 — 6 раз за лето. Во время полива почва обязана промокнуть на глубину залегания корней (30 — 70 л воды на 1 кв. метр). Поливы совмещают с подкормками.

Подкормки. Во время первой и 2-ой подкормок вносят со 100 л воды 250 г суперфосфата, 200 г аммиачной селитры и 150 г калийной соли.

При третьей подкормке для лучшего вызревания побегов исключают азотные удобрения.

В первую половину лета для подкормок можно употреблять навозную жижу, предварительно сброженную в течение 2-ух недель (на 100 л воды берут 2 ведра коровяка, при поливе консистенция разбавляют 100 л воды).

Отличные результаты дает внекорневая подкормка растений в школке. С данной для нас целью во время опрыскивания школки бордоской жидкостью к раствору добавляют 7% аква вытяжки суперфосфата, 1,5% хлористого калия и 0,5% сернокислого аммония либо 0,3% аммиачной селитры.

Техника приготовления раствора для внекорневой подкормки следующая: для приготовления 100 л раствора 7 кг порошковидного суперфосфата заливают в бочке 50 — 60 л воды; для лучшего растворения в воде суперфосфат несколько раз перемешивают, а потом дают раствору отстояться. Опосля этого водную вытяжку суперфосфата сливают в другую посуду и в ней же растворяют 1,5 кг калийной соли, 0,3 кг аммиачной селитры (или 0,5 кг сернокислого аммония) и 1 кг медного купороса (синего камня).

Потом к приобретенному раствору добавляют известковое молоко до тех пор, пока он не приобретет нейтральную реакцию. Для того чтоб проверить реакцию раствора, нужно опустить в него блестящий железный предмет (нож, гвоздь). Потемнение опущенной в раствор части предмета показывает на то, что в раствор следует добавить известкового молока. Ежели смоченная часть ножика либо гвоздя не темнеет, то раствор имеет нейтральную реакцию и подходящ для опрыскивания.

Опосля этого размер раствора, добавляя воду, доводят до 100 л и опрыскивают виноградные растения так, как это делают традиционно бордоской жидкостью.

Для внекорневой подкормки к раствору бордосской воды можно, не считая азотных, фосфорных и калийных удобрений, добавлять микроэлементы: бор, марганец и цинк (по 100 г каждого элемента на 0,1 га, школки).

Удаление поверхностных корней (катаровка). Для того чтоб на черенках отлично развились нижние корешки, нужно в течение лета удалять корешки, развивающиеся на 2 — 3 верхних узлах. При маленькой высадке черенков катаровку делать не необходимо. При обыкновенной высадке черенков катаровку проводят два-три раза за лето: 1-ый раз — как лишь образуются корни на верхних узлах черенка (обычно в июне), 2-ой раз — в июле и 3-ий раз — в начале августа.

Холмы опосля возникновения зеленоватых побегов на черенках равномерно понижают, а опосля третьей катаровки их разгребают совсем и стволики черенков оставляют открытыми для лучшего одревеснения и закаливания. Снижение и полное разокучивание холмов следует создавать в облачную погоду, чтоб не вызвать ожогов ласковых частей побегов. Корни во время катаровки подрезают секаторами, сразу убирают порослевые побеги из нижних глазков черенка.

Чеканка побегов. Целью чеканки является создание подходящих критерий для лучшего вызревания побегов саженцев.

Начинают ее во время осеннего замедления роста побегов, что сопровождается выравниванием их верхушек, в то время как в период энергичного роста побегов верхушки их традиционно изогнуты. Почаще всего чеканку побегов проводят в конце августа — первой половине сентября. Чеканят лишь отлично развитые побеги (длиной не наименее 50 см). При чеканке убирают верхушку побега с 3 — 5 прилегающими к ней слаборазвитыми листьями.

Для ускорения формирования растений в школке используют прищипывание и пасынкование побегов. Прищипывание побегов заключается в удалении верхушки побега с 2 — 3 прилегающими к ней листочками. Прищипывают побеги в июне над 4 — 5 листом.

В итоге прищипывания традиционно из 2 верхних пасынковых почек, расположенных у основания черешка листа, развиваются мощные пасынки. Штамбик саженца при этом утолщается, корневая система усиливается.

Ежели опосля прищипывания на побегах развивается много пасынков, то часть из них убирают, оставляя на каждом растении не наиболее 3 — 4 побегов. Отлично вызревшие пасынки при подготовке саженцев к высадке не убирают, а юзают для ускорения формирования юных кустов.

Выбор места и предпосадочная подготовка земли под школку

Школку традиционно располагают на теплом, отлично защищенном от ветра и обогреваемом солнцем участке.

Наилучшими под школку являются песочные либо супесчаные, отлично проницаемые земли. Подходящи также черноземные и суглинистые земли. Не следует отводить под школку каменистые, известковые и томные глинистые, плохо прогреваемые и слабопроницаемые земли.

В тех вариантах, когда томные глинистые земли все-же приходится употреблять, их нужно сделать лучше методом внесения огромного количества (40 — 60 т/га) органических удобрений. Ежели на участке, выделенном под школку, будут обнаружены подгрызающие вредители (личинки хрущей, проволочники), во время предпосадочной обработки земли нужно в борозды внести гексахлоран из расчета 15 — 20 г на 1 пог.

метр.

Размер участка под школку зависит от количества высаживаемых черенков. Расстояние меж рядами в школке устанавливается традиционно около 1 м, а меж черенками в ряду — 10 — 12 см. Ежели участок под школку чрезвычайно мал, а лучше вырастить может быть больше саженцев, можно применить двухстрочную высадку черенков. В этом случае расстояние меж рядами принимается 80 — 100 см, меж строками — 15 — 20 см, а меж черенками — 10 — 12 см.

С осени на участке делают глубокую вспашку (на приусадебном участке — перекопку) приблизительно на 45 — 50 см. Во время вспашки либо перекопки земли под школку чрезвычайно отлично внести по 2 — 4 кг органических удобрений на 1 кв.

метр площади. В качестве органического удобрения можно применять перегной, компост, фекалии (из расчета 1 — 1,2 кг на 1 кв. метр). Соломистый неперепревший навоз вносить не следует, так как это может вызвать поражение юных корешков на черенках корневой гнилостью и азотное голодание юных растений. К органическим удобрениям отлично добавлять гранулированные либо порошковидные фосфорные удобрения из расчета 12 г на 1 кв. метр.

На почвах, бедных калием, к навозу следует добавлять сорокапроцентную калийную соль из расчета 15 — 20 г на 1 кв. метр. В весеннюю пору поверхность участка под школку сглаживают.

Кильчевание и стратификация черенков

Целью кильчевания является ускорение образования зачатков корней на пятках черенков при неком задержании распускания глазков.

Дело в том, что при высадке верхние глазки, находясь в наиболее подходящих для распускания критериях, прорастают за счет питательных веществ черенка в то время, когда корешки еще не образовались. Использовав запасы воды и питательных веществ в черенке, зеленоватый побег усыхает еще до развития корней.

Кильчевание черенков можно проводить в прохладных и горячих парниках, в парниках с верхним подогревом, в парниках с нижним остыванием.

В южных районах виноградарства используют для кильчевания прохладные парники. С данной нам целью пучки черенков опосля вымочки ставят в котлованы нижними концами ввысь на расстоянии 12 — 15 см от остекленных рам, засыпают влажной структурной почвой либо песком слоем 8 — 10 см и накрывают рамами.

Под одну обычную парниковую раму их помещают 4 — 5 тыщ. Почву во время кильчевания временами поливают и опосля каждого полива рыхлят.

Температуру в парниках регулируют методом поднятия либо опускания рам. Наилучшая температура во время кильчевания у пятки черенков 18 — 20°. При наиболее высочайшей температуре (30 — 32°) корешки образуются скорее, но в наименьшем количестве.

Кильчевание черенков в прохладном парнике

Кильчевание длится около 16 — 18 дней и считается законченным, когда у 70% черенков на пяточном узле образуются бугорочки корней либо наплывы каллюса.

Нельзя допускать перерастания корней при кильчевании, так как длинноватые корешки при высадке в школку обрываются и в подавляющем большинстве отмирают, а для образования свежих у черенков не хватает питательных веществ.

В северных районах виноградарства черенки кильчуют в горячих парниках. Глубина парниковых котлованов 110 — 120 см. На дно парника насыпают навоз слоем 50 — 60 см. Потом, как лишь температура в парниках поднимется до 30°, навоз засыпают слоем мокроватого песка либо земли (17 — 18 см), черенки ставят верхними концами вниз. Промежутки меж черенками засыпают опилками либо мхом, оставляя верхние глазки открытыми.

Отличные результаты получаются при кильчевании черенков в траншеях с применением верхнего био подогрева. Траншею делают глубиной на 15 — 16 см больше длины черенков, шириной — 120 — 150 см. Длина ее зависит от количества черенков, подлежащих кильчеванию.

Черенки устанавливают в траншею нижними концами ввысь. Потом их засыпают увлажненной перегнойной землей. Незапятнанным перегноем черенки засыпать нельзя. Это вызовет ожоги зачатков корней и каллюса. Для данной цели не годятся также мох и трава, так как при лишнем доступе кислорода образуются огромные наплывы каллюса, ухудшающие закладку корней.

Землю опосля засыпки дополнительно (очень осторожно) увлажняют.

Потом канаву накрывают древесной сеткой либо кольями, при этом расстояние сетки от поверхности земли на черенках обязано быть 7 — 10 см. Эта воздушная прослойка служит регулятором температуры. На сетку насыпают свежезагоревшийся навоз слоем 30 — 40 см.

Во время кильчевания нужно смотреть за температурой. С данной целью во время укладки черенков у пяток устанавливают трубку, 2-ой конец которой выходит на поверхность навоза. Для измерения температуры по трубке опускают указатель температуры. Наименее лучше, но может быть кильчевать черенки в обыкновенной яме с верхним биологическим подогревом, засыпая их увлажненной перегнойной землей.

Ямы и траншеи, предназначенные для кильчевания, выкапывают в местах, отлично освещаемых солнцем.

К предпосадочной стратификации черенков почаще всего прибегают в случае огромного повреждения глазков на черенках (более 20 процентов). Для этого черенки опосля вымочки укладывают в ящики, пересыпают мокроватыми опилками, а в нижней части землей (7 — 8 см) так, чтоб верхний глазок был открыт, и выдерживают при температуре 20 — 25° до тех пор, пока не прорастут глазки. Проращивание глазков более удачно происходит в траншеях при неплохом освещении (под прямыми солнечными лучами).

Стратификация черенков в траншее: 1 — опилки; 2 — земля

В точках роста юных зеленоватых побегов, выросших из глазков во время стратификации, вырабатываются ростовые вещества, стимулирующие корнеобразование на черенках.

Стратификация продолжается 20 — 25 дней и считается законченной, когда приблизительно у 70% черенков образуются зачатки корней на нижнем узле. Пророщенные таковым методом черенки можно высаживать в школку, не прикрывая землей зеленоватых ростков.

Как найти степень вызревания побегов

При определении степени вызревания побегов пользуются рядом признаков.

У отлично вызревших побегов окраска коры колоритная, равномерная, без черных либо зеленых пятен, наиболее интенсивная на узлах.

Побеги имеют нормальную длину междоузлий — 9 — 13 см.

При сгибании вызревшая лоза не ломается, а пощелкивает вследствие неплохого развития пробкового слоя.

У отлично вызревших побегов диафрагма уплотненная и такового же цвета, как и древесина. У невызревших побегов диафрагма рыхловатая, зеленой либо буроватой окраски.

Количество крахмала в лозе также является показателем степени вызревания побега. Определяют его методом окрашивания срезов черенков 1-процентным веществом йода. С данной нам целью концы черенков погружают в раствор йода на 1 минутку.

Крахмал окрашивается йодом в фиолетовый цвет. Отлично вызревшие лозы, содержащие много крахмала, получают от йода сплошную черно-синюю окраску луба и древесины. Побеги, слабо вызревшие, окрашиваются йодом в. карий цвет; в фиолетовый цвет окрашиваются у них лишь сердцевинные лучи.

Йодо-крахмальный способ определения степени вызревания побегов применим лишь в осеннюю пору либо поздней в весеннюю пору, когда основная масса углеводов в лозе содержится в виде крахмала. В зимнюю пору и поздней в осеннюю пору часть крахмала преобразуется в сахар, не дающий реакции на йод.

Степень вызревания лозы определяют также отношением поперечников древесины и сердцевины побега. У отлично вызревших побегов толщина древесины и коры в самой узкой части побега обязана быть в 2 раза больше сердцевины.

Пересылка посадочного

При пересылке посадочного (саженцев, черенков) нужно особо смотреть за тем, чтоб не допустить подсыхания его в пути и подмораживания, ежели он транспортируется в зимнее время. При этом нужно знать и соблюдать правила по защите винограда от филлоксеры.

Ежели саженцы либо черенки предусмотрены для перевозки на огромное расстояние, их упаковывают в ящики, обкладывают мокроватым мхом либо опилками. При отсутствии ящиков можно применять мешки либо рогожи; в этом случае саженцы кропотливо обкладывают опилками, мхом, травой.

Хранение черенков (чубуков) винограда

Нарезанную и связанную в пучки виноградную лозу хранят в зимнюю пору в земельных траншеях в подвалах либо особых хранилищах и обеспечивают соответствующий уход.

В специализированных хозяйствах строят для данной нам цели особые помещения. В домашних критериях храним в подвале либо траншее.

В таковых помещениях температура не обязана опускаться ниже -2° и подыматься выше +4, плюс влажность воздуха обязана быть низкой.

В этих критериях период покоя пройдет наилучшим образом, глазки не вымерзнут и не загниют. Помещение обязано быть поделено перегородкам для хранения виноградных черенков различных видов, проветриваться и быть продезинфицированным.

Чтобы предупредить возникновение плесени, виноградные черенки, перед укладкой на хранение, погружаем на 3-5 секунд в 5-процентньй раствор стального купороса. Даем просохнуть.

Укладываем на песок рядами шириной в 10 см и пересыпаем песком слоем в 3—5 см. Для этого лучше использовать промытый незапятнанный речной песок.

Лучше песок раз в год обновлять.

Но ежели он юзается повторного, его нужно просеять, продезинфицировать и просушить на свежайшем воздухе. Ежели в песке обнаружены остатки гнилостных либо зараженных черенков, его лучше заменить либо прокалить.

Заготовленная виноградная лоза в течение зимы не просит к для себя пристального наблюдения, но за черенками нужен маленький уход. Ежели возникает излишняя влажность, увеличивается температура, и возникает опасность заплесневения, лозу проветривают. Ежели песок сухой, его нужно слегка увлажнить. С данной целью снимают часть верхнего слоя и подсохшие черенки, увлажняют и опять кладут на место.

В специализированных хозяйствах юзается и хранение виноградных чубуков в зимнюю пору в траншеях.

С данной целью подготавливается траншея глубиной до 1,5 м и шириной до 2 м. Это зависит от количества, закладываемого на хранение .

Для различных видов винограда копают свою траншею. Размещение траншей фиксируется на плане с указанием видов, а начало и конец отмечаются колышками с табличками.

Траншейный метод подходящ лишь в тех местах, где нет вблизи грунтовых вод. Вовнутрь траншеи от дна до поверхности для вентиляции вставляют трубы, прикрывая от мороза, а вдоль, оборудуют канавы для отвода талой и дождевой воды.

Стенки траншеи, для дезинфекции, перед укладкой лозы, опрыскиваем 4—6 % известковым веществом. Ежели земля в траншее чрезвычайно сухая, дно и стены обильно увлажняют водой, опосля чего же укладывают черенки.

Укладывать пучки в траншее лучше слегка наклонно либо горизонтально, чтоб позже их легче было выкапывать.

Виноградные черенки на хранение укладываются рядами, каждый из которых пересыпается песком либо землей слоем до 5 см так, чтоб она пробуждалась меж пучками и вовнутрь.

Верхние ряды укрываются слоем земли (северные районы до 50 см, средняя полоса до 25 см и юг до 15 см).

Тяжелую глинистую почву для убежища смешивают с песком либо легкой землей. В районах, где в весеннюю пору почва прогревается намного ранее северных, чтоб избежать скорого прогревания стен траншеи и чубуков винограда, нужно прикрыть ее соломой.

Весной опосля выкопки виноградной лозы нужно проверить ее состояние: качество почек, состояние и свежесть древесины.

Глазки не должны быть подсохшие либо заплесневелые. Их качество можно оценить по наружному виду и с помощью поперечных и продольных срезов.

Срезы должны иметь зеленоватый цвет и при надавливании из внутреннего слоя коры обязана выделяться жидкость. Плохо перезимовавшие черенки традиционно легче по весу, а на срезах древесина имеет слабо-зеленую либо белесоватую окраску, и влага при надавливании не выделяется. Лоза с омертвевшими тканями также выбраковывается.

Если Вы выкопали лозу и узрели, что часть почек попрели либо черенки повреждены морозом, не торопитесь их выбрасывать, они еще могут быть подходящи для проращивания.

Возьмете на пробу часть чубуков, расположите их в воду либо мокрые опилки и подождите. Ежели почки через недельку начнут набухать, означает подходящ для проращивания. (см. «Проращивание либо укоренение черенков (чубуков) винограда весной»).

А.М. Негруль «Виноградарство с основами ампелографии и селекции» 1952.

Иногда мне задают вопрос: «Как организовать хранение саженцев винограда?», отвечу так:
— ежели речь идет о пророщенных саженцах, как посадочном (зеленые либо корнесобственные), их не необходимо хранить, а лучше очень быстро высадить и обеспечить все условия для удобного роста;
— ежели же по какой то причине Вы не смогли впору высадить саженец, либо торгуете ими и не продали весь продукт за сезон, то саженцы можно хранить, не высаживая обратно в открытый грунт.

До весны они отлично сохранятся в подвале, в прикопанном увлажненным грунтом виде.
— а время от времени таковой вопросик можно услышать от новичка-садовода, который еще не знает, что именуют лозой, черенком, чубуком либо саженцем винограда и в чем их отличие.

На ташкентском рынке клиент поднимает дыню и, чтоб сбить стоимость, ехидничает:
— Эти яблоки у вас самые большие?
Продавец парирует: — Не трогайте виноград руками…

Заготовка черенков винограда

Как вырастить виноград из лозы

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: