Как устроена электропроводка в квартире

Еще совершенно не так давно перегрузки на электрическую сеть в жилых помещениях были незначимыми. Расчетам, монтажу сетей не уделяли подабающего внимания. Проекты электроснабжения делали по типовым схемам.

Возникновение современной техники высочайшей мощности обуславливает перепланировку всей сети электрической квартирной проводки, перерасчет ее по мощности и подмену электрики.

Чтоб выполнить проектировочные и монтажные работы в новейшей формации, нужно знать современные принципы обустройства электросети жилого помещения.

Выбор кабеля и расчет его сечения

Для четкого расчета сечения кабеля по мощности потребителей юзают последующую зависимость: I=P/U, где Р – суммарная мощность всех потребителей в контуре, для которого выбирают площадь сечения жил проводника, а U – напряжение сети квартиры.

Почаще всего контуры проводки выстраивают таковым образом, чтоб перегрузка по электрическому току в них не превосходила 25 А. В таком случае юзают последующие сечения:

  1. провод ВВГ-3*2,5 – двухжильный силовой кабель с сечением 1-го проводника 2,5 мм2. Это более используемый провод для организации электросети в квартире. Им соединяют распределительный щит с распределительными коробками помещений;
  2. провод ВВГ-3*1,5 – двухжильный силовой кабель с сечением 1-го проводника 1.5 мм2.

    Таковыми проводниками создают установка от распределительных коробок к розеткам, автоматическим выключателям в щитке;

  3. провод ВВГ-3*4 – 3-х жильный силовой кабель с сечением проводника 4 мм2. Такие проводники выделяют в отдельные контуры для подсоединения массивных потребителей квартир (печь, нагревательный бак, другое).

Установка и сборка электрического щита

Когда все кабели всех электрических контуров проложены к месту монтажа электрощита, приступают к организации распределительного щитка квартиры.

Эта часть электросети характеризуется огромным количеством проводников, защитных устройств, потому чрезвычайно принципиально все подключения выполнить корректно.

Для щитка постоянно выбирают монтажные ящики с неким запасом посадочных мест.

Это дозволит в будущем модернизировать систему либо устранить ее неисправность.

Пример схемы электрического щитка обычной квартиры приведен на рисунке 8.

Рисунок 8. Пример схемы электрощитка

На рисунке позициями обозначены: 1 — вводной автомат; 2 — электрический счетчик; 3 — нулевая шина; 4 — шина защитного заземления; 5–9 —автоматы; 10 — отдельный автомат для освещения

Проверка свойства работы

Проверку свойства выполненных работ выполняют методом включения контуров проводки и проверки наличия напряжения, корректности распределения фаз в сети.

Данную функцию осуществляют при помощи индикаторов напряжения.

Неверный установка может также сходу показать отключенный автомат защиты сети от недлинного замыкания.

Установка подрозетников и распаячных коробок

Уложенная проводка подводится к смонтированным распаячным коробкам и подразетникам, заводится в них, концы выгоняются наружу с маленьким запасом.

Все разветвления проводки обустраиваются в коробках.

Соединение проводников дюралевой либо медной проводки обязано быть надежным.

Для подключения целенаправлено применять особые приспособления, как это показано на рисунке 7.

Соединение проводников в распаечной коробке

Непосредственно перед соединением провода прозванивают и убеждаются в корректности ведения монтажных работ на данном этапе.

Планирование домашней электрики

Чтобы в процессе эксплуатации электронной техники и подключения ее из разных электрических точек не приводило к неизменным перезакладкам частей сетей, чтоб не приходилось повсевременно штробить стенки квартиры, спецы советуют работы по обустройству электросети начинать с составления схемы электроснабжения.

Пример схемы разводки и подключения электрооборудования можно узреть на рисунке 1.

Рис. 1.

Пример схемы электроснабжения квартиры

Такой чертеж, схему сформировывают «обратным порядком»: сначало на план квартиры наносят всю используемую осветительную аппаратуру, силовую технику; дальше, на основании мощностных расчетов, выбирают схему разводки проводников, сечение проводов, защитные устройства.

Выбор метода прокладки: открытый либо скрытый

После определения схемы размещения кабельных линий следует принять метод закладки кабелей.

Существует два метода прокладки линий – сокрытый, открытый.

Первый метод всераспространен тогда, когда отделку помещений создают навесноыми конструкциями и фальшпанелями (гипсокартон, МДФ).

Тут нет необходимости делать пазы (штробы) в стенках с следующей шпаклевкой.

Скрытая проводка, выполненная в квартире, имеет ряд значимых преимуществ:

  1. сохранение общего вида, целостности интерьера;
  2. менее строгие требования к условиям монтажа кабелей;
  3. увеличенные допуски к разрешенным токам.

Не изредка встречают вариант открытой проводки.

Провода часто располагают в особых пластмассовых коробах, закрепленных на декоративной отделке поверхностей комнаты. Открытый метод заложения кабелей имеет последующие преимущества:

  1. возможность монтажа опосля либо во время отделочных работ;
  2. более стремительный монтаж;
  3. возможность модернизации сети благодаря прокладки доп кабелей либо их демонтажа.

В настоящее время, ежели облагораживание электросети является составной частью общего ремонта помещения, спецы юзают почаще сокрытый метод прокладки проводников.

Перечень дальнейших работ

После того, как чертеж схемы проводки набросан, приступают к расчету характеристик сети и ее монтажу.

Укладка кабеля

Принципы укладки кабелей сокрытой и открытой проводок схож.

Установка начинают от точек подключения и ведут к распределительному щитку.

Дальше магистраль заводят в щиток, перебегают к другому контуру. При необходимости на конечные участки проводки вешают опознавательные бирки для скорого ориентира.

Опосля окончания прокладки кабели закрывают коробами либо шпаклюют в стене.

Составление схемы разводки электропроводки

Разводка электрики в квартире начинается с составления плана разводки сети. Установка проводки по имеющемуся расчетному чертежу делать еще проще и целесообразнее по ряду преимуществ:

  1. схема электросети дозволит заблаговременно спланировать нужное оборудование и средства;
  2. наличие схемы дозволит точно найти мощность входного ввода;
  3. чертеж дает осознание монтажному персоналу о потенциально пожароопасных узлах проводки для принятия мер по их перепланировании либо принятия доп мер безопасности;
  4. схема дозволит выполнить установка планово, с проверкой завершения полного цикла.

Осветительная часть

Следующий блок электрической схемы квартиры – осветительная часть.

Тут есть два варианта проектирования:

  1. одна группа;
  2. несколько групп осветительной техники.

Первый тип схемы юзают в маленьких по площади помещениях, оснащаемых относительно малым количеством устройств освещения. 2-ой способ цепи освещения наиболее всераспространен. Пример такового подключения приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Схема проектирования пары групп освещения в квартире

Если в комнате, не считая частей освещения, есть необходимость использования блоков питания, трансформаторов, их также советуют включать отдельным электрическим контуром с отдельным УЗО.

Силовая часть

Силовая часть электросети включает в себя массивное оборудование, применяемое в квартире: духовые шкафы, печи, нагревательные баки, кондиционеры.

Для их подключения выделяют отдельные массивные полосы, защищаемые отдельными защитными автоматами (УЗО).

Таковой метод проектирования дозволит наиболее безопасно эксплуатировать технику в квартире и наиболее отлично создавать ремонтные работы в сетях электропроводки.

Примеры схем для однокомнатной квартиры

Электротехники считают, что ежели суммарная перегрузка на электросеть квартиры не превосходит показатель 25 А, то есть возможность и даже необходимость по стоимости выполнить планировку сети одним контуром на один автомат.

Таковой метод – обычная типовая схема прошедшего, когда в контур включены были осветительные элементы с силовыми розетками.

Сейчас от этих приемов отошли и установка ведут по независящим отдельным контурам.

Пример проводки однокомнатной квартиры приведен на рисунке 3.

Рис. 3.

Схема электроснабжения однокомнатной квартиры

На чертеже видно грамотное распределение перегрузки сети однокомнатной квартиры на несколько отдельных контуров со своими УЗО. Таковая система обеспечит безаварийную работу проводи и корректную работу оборудования без высадки напряжения.

Для двухкомнатной квартиры

Отличие чертежа для работ по монтажу снабжения двухкомнатной квартиры от однокомнатной состоит в большем количестве контуров в плане разводки.

Тут возможны некие компоновки. На рисунке 4 приведен пример таковой схемы.

Рис. 4.

Как устроена проводка в квартире

Схема электроснабжения двухкомнатной квартиры

На примере наглядно видны несколько контуров освещения, а также раздельно выделенные защищенные цепи для кухни, комнат и другого массивного оборудования.

Крупная бытовая техника

В хоть какой квартире место, где сконцентрировано огромное количество бытовых устройств, это кухня.

Большая часть из них продолжают работать тогда, когда человек конкретно не юзает их.

Это холодильник, электрическая плита, хлебопечь, другое.

Такие подключения выполняют прокладкой проводки увеличенного сечения и установкой УЗО высочайшей степени нагрузки.

Штробление стен

После разметки мест размещения распределительных коробок, розеток, выключателей, точек установки светильников приступают к обустройству канавок (штроб) вдоль стенок, на потолке для закладки проводки. Стоит держать в голове, что штробление следует делать в горизонтальной и вертикальной плоскостях по прямым линиям. Это в будущем дозволит наиболее точно найти места прокладки провода. Канавки выполняют при помощи болгарки либо перфоратора.

Глубина штробы обязана быть не наименее 20 мм, а ширина – достаточная для укладки всех кабелей, запланированных к прокладке в данном месте.

Для трехкомнатной квартиры

На рисунке 5 приведен пример чертежа, который нередко используют для квартир с количеством комнат три и наиболее, где из 1-го распределительного щита будет выходить уже достаточно огромное количество проводников.

Рисунок 5.

Пример схемы электроснабжения для трехкомнатной квартиры

Особенность данного варианта – это отдельные контуры, заключенные в отдельные блоки со собственной защитой.

В данном примере 2 блока (25 А и 40 А соответственно).

Таковой метод дозволяет поделить зоны кабельной продукции, делает систему наиболее комфортной и практичной.

Разметка розеток и выключателей

Размещение розеток и выключателей в квартире обязано обеспечивать удобство их использования и покрывать потребности жильцов в подключении оборудования. Типовой пример схемы расстановки электрооборудования (точек подключения) представлен на рисунке 6.

Пример размещения точек подключения в квартире

При разметке мест расположения розеток, выключателей нужно соблюдать последующие требования современных стандартов:

  1. розетки и выключатели располагают слева от дверей;
  2. выключатели монтируют на высоте от пола 0,9 м;
  3. в жилых комнатах розетки располагают на высоте 0,4 м от пола, в кухне – 0,95 -1,15 м, в ванной комнате юзание розеток запрещено.

Инструмент, который пригодится для работы

Монтаж, ремонт электрики – процесс непростой, трудозатратный, выполняемый проф электриками.

Без набора специального оборудования тут не обойтись.

В работе (для прокладки, подмены старенькой электропроводки) монтажная бригада юзает последующий набор проф инструмента и приспособлений:

  1. угловая шлиф машина с отрезными кругами по камню;
  2. долото;
  3. перфоратор;
  4. отвертки с ручками из изоляционного ;
  5. указатель фазы (индикатор);
  6. кусачки;
  7. пассатижи;
  8. удлинитель;
  9. нож;
  10. уровень;
  11. шпатель;
  12. переносная лампа.

Монтаж розеток и выключателей

В заблаговременно установленные коробки с выведенными концами проводки монтируют розетки, выключатели света.

Процесс это не затруднительный и востребует малого набора инструмента: пассатижи, кусачки, отвертка.

Это заключительный шаг монтажных работ электросети квартиры.

по теме

Электрика в квартире: схема проводки в квартире, установка, выбор типа защиты

Разводка электрики в квартире — это один из главных шагов ремонтно-строительных работ, который дозволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в согласовании с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.

Поскольку от свойства выполнения проводки в квартире своими руками зависит не лишь ваша личная сохранность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной сервисы узкоспециализированной электромонтажной организации с долголетним опытом.

Ежели же Вы считаете, что справитесь с данным делом без помощи других, советуем вполне прочесть данную статью, в которой будет тщательно описано:

  • Тип кабельно-проводниковой продукции под каждую задачу.
  • Рекомендуемое расстояние до розеток и выключателей от пола.
  • Количество автоматических выключателей либо устройств защитного отключения для защиты потребителей.
  • Нюансы при штроблении стен.
  • Способ прокладки кабельно-проводниковой продукции.
  • Рекомендуемое количество розеток в каждой комнате.
  • Наилучших производителей электротехнической продукции и еще почти все, и почти все другое.

В чем различие меж ПВСнг и ВВГнг

Единственное различие меж данными марками — это метод выполнения.

Кабель ВВГнг (например 3х2.5 мм) представляет собой 3 монолитных жили с сечением 2.5 мм, а кабель ПВС представляет собой 3 жили, которые сплетены из множества маленьких медных проволок.

Как расключить проводку в отдельных комнатах

Рассмотрим пример, когда выполняется проводка в квартире своими руками. Допустим Вы уже собрали электрический щиток и провели от него кабеля в комнаты.

Но что делать далее, ежели в комнату приходит 2 либо 3 кабеля (освещение, розетки и кондиционер), а с розеток выходит 3–6 кабелей (в зависимости от количества розеток)?

Важно!

Как устроена проводка в квартире

Ежели Вы подключаете розеточную группу, то согласно маркировке и правильной коммутации в электрическом шкафу карий провод — это фаза, голубий провод — это общий ноль и зеленоватый с желтоватым — это земля.

Что запрещено делать при подмене проводки в квартире

  • Соединять провода вне распределительной проводки.
  • Соединять провода по средствам скруток (поскольку со временем контакт в скрутках ухудшится и может произойти пожар).
  • Срывать пломбы с счетчика электроэнергии (если он установлен снутри квартиры).
  • Штробить стенки в панельных домах.

    Допускается делать лишь вертикальные штробы в штукатурном слое либо же прокладывать проводку в гофре за фальш-стеной из гипсокартона.

  • Выполнять ремонт проводки в квартире с помощью усеченного кабеля (маркировка ТУ).

    Для примера ежели на кабеле с маркой ТУ написано, что сечение кабеля 3х2.

    5 мм то в действительности оно может быть сечение может быть в пределах 1.5–1.8 мм.

  • Монтировать кабельно-проводниковую продукцию поближе чем 10–15 см к оконным и дверным проемам.
  • Использовать не влагозащищённое оборудование в ванных комнатах. Для установки в ванных комнатах степень защиты розеток обязана быть не наименее чем IP54.
  • Монтировать проводку поблизости газопровода либо труб водоснабжения.
  • Подключать к АВ 16 А кабеля с сечением наименее чем 2.5 мм², так как кабель будет нагреваться и терять изоляцию, а автоматический выключатель не сработает.
  • Делать горизонтальные штробы.
  • Подключать оборудование на прямую без какой-нибудь защиты (АВ, УЗО и так далее).
  • Нарушать целостность конструкции несущей стены.

Что значит маркировка «нг» в заглавии кабеля

Приписка «нг» значит что кабель не поддерживает горение.

Таковым образом при появлении недлинного замыкания в проводке, она сама угаснет тем самым защитит вашу квартиру от пожара.

С чего же лучше начать электромонтажные работы в квартире

Как правило, электрика в квартире начинается с шага планирования.

Что это значит? Для того чтобы выполнить хорошо подмену проводки, протянуть свежие провода недостаточно.

Первостепенно нужно найти места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.

Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет чрезвычайно неприятно, когда опосля завершения строй либо ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами либо кроватью, а выключатели будут размещены либо очень высоко, либо очень низко.

Конечно в таковых ситуациях есть выход!

Это подключение удлинителей, но возникает естественный вопросик — для чего тогда нужна была подмена проводки ежели Вы повсевременно будете спотыкаться о них?

Первое что нужно выполнить перед началом ремонта — создать план либо заказать дизайн-проект. В этом плане необходимо расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.

В чем различие меж УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель)

Основное различие меж данными устройствами — это метод срабатывания.

Что это значит? Чтобы детально не разглядывать принцип работы и свойства каждого из устройств, хотелось бы огласить одно: автоматические выключатели срабатывают лишь в случае недлинного замыкания на контролируемом участке проводки, а УЗО срабатывают при нарушении изоляции проводов либо появления тока утечки на железный корпус различного бытового оборудования.

Чтоб было наиболее понятно, устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током, а АВ просто защищают бытовое оборудование.

Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО

Поскольку основной потребитель электроэнергии и в бойлере, и в стиральной машине — это электронагревательный тэн, который контактирует с водой, рано либо поздно он пробьет на корпус, и ежели он не будет запитан от отдельного УЗО, то пропадет свет во всей квартире.

Как нужно монтировать кабельно-проводниковую продукцию (электрические кабеля)

Профессиональные электрики советуют монтировать проводку только в гофре.

Естественно возникает вопросик почему? Ответ чрезвычайно прост. При прокладке кабеля в гофре, Вы получите последующие преимущества:

  • При появлении недлинного замыкания в проводке покоробленный кабель Вы можете заменить, не осуществляя демонтаж отделки, так как из гофры просто будет достать кабель и заменить его на новый.
  • Если разводка проводки в квартире выполнена в гофре, то у кабеля возникает доборная защита, и даже в случае, ежели Вас затопят соседи, то проводка остается не покоробленной так как гофра герметична.
  • При протяжке кабеля через железные профиля на которых крепится гипсокартон, может повредится лишь гофра, а защитная оболочка кабеля станется без повреждений.

Выбор типа защиты

Согласно современным требованиям электробезопасности каждый установка проводки в квартире должен быть выполнен таковым образом, чтобы каждый провод в электрическом щитке защищал отдельный автомат либо УЗО (об этом побеседуем мало позже).

Что это значит? Разберем на определенном примере.

Основные правила неплохого плана

  • Все розетки должны размещаться на высоте 30 см от незапятнанного пола.
  • Выключатели должны размещаться не ниже чем 90 см от пола.
  • Розетки над рабочей поверхностью в кухне размещаются на высоте 80–100 см от пола.
  • На рабочей поверхности нужно минимум 4–5 розеток для подключения бытовой техники (комбайны, миксеры, блендеры и так далее).
  • На кухне нужно дополнительно предугадать розетки под вытяжку, холодильник, стиральную машинку, газовую либо электроплиту, вытяжку, теплый пол (при наличии).
  • В ванной комнате около зеркала рекомендуется устанавливать 2–3 розетки герметичного выполнения для подключения фена, электрической бритвы, эпилятора и так далее.
  • Также в ванной комнате нужно предугадать розетки для подключения бойлера, теплого пола, стиральной машины, фильтров для чистки воды.
  • В местах где будет установлен телек (гостиная, спальня, детская и так далее) рекомендуется монтировать 4–5 розеток, 2–3 из которых будут снабжать оборудование (телевизор, тюнер, игровые приставки и так далее) 1 будет служить для подключения кабеля «Интернет» и еще 1-а для подключения антенного кабеля.
  • Розетки в спальной комнате нужно располагать по 2 штуки с каждой стороны кровати для удобства подключения зарядки мобильного телека либо лампы на тумбочке.
  • Также в спальнях рекомендуется монтировать с каждой стороны кровати бра с выключателем около розетки для сотворения удобств при чтении книг.
  • Выключатели лучше располагать с правой стороны от двери ежели Вы правша и с левой — ежели левша.

И так с планом расстановки розеток и выключателей разорались.

Что же делать дальше? Далее нам нужно выбрать тип защиты.

Пример расчета защит для однокомнатной квартиры

Допустим у Вас есть схема проводки в однокомнатной квартире. Согласно данной для нас схеме:

  1. В комнате: 5 розеток под телек, 4 розетки (по 2 штуки) около кровати, 1 выключатель и 1 кондиционер.
  2. В кухне: 1 электрическая плита, 1 кондюк, 4 розетки на рабочей поверхности, 1 розетка под вытяжку, 4 розетки под телек (2 электрические и 2 для инета и антенны) и 1 розетка под холодильник и 1 выключатель (двухклавишный либо одноклавишный).
  3. В санузле: 2 розетки около умывальника, 1 розетка под стиральную машинку, 1 розетка под бойлер, 1 розетка (вернее просто фаза и ноль) под теплый пол и 1 выключатель.
  4. В коридоре: одна розетка и 2 проходных выключателя.

Согласно требованиям ДБН и ПТЭЭП каждый кабель должен иметь свою защиту с помощью УЗО (иногда их подменяют автоматическими выключателями).

Исходя из этих норм, в электрическом щитке обязана быть установлено последующее количество УЗО (АВ):

  1. В комнате: 2 УЗО на 16 А, один из которых будет защищать кондюк, а 2-ой розеточную группу и один автоматический выключатель на 10 А для защиты цепей освещения.
  2. В кухне: одно УЗО на 16–32 А (в зависимости от мощности потребителя) для защиты электроплиты и духового шкафа, одно УЗО на 16 А для розеточной группы, одно УЗО под кондюк, один автоматический выключатель на 10 А для цепей освещения.
  3. В санузле: одно УЗО под стиральную машинку, одно УЗО под бойлер, одно УЗО под розеточную группу, одно УЗО под теплый пол, один АВ под цепи освещения.
  4. В коридоре: одно УЗО под розеточную группу и 1 АВ для цепей освещения.

Исходя из вышеприведенных расчетов, нам будет нужно электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты УЗО и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет устанавливаться в щитовой на лестничном марше и в электрическом щитке не будет устанавливаться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так далее).

Ежели же вводной АВ и защита от перенапряжения будут устанавливаться в данном щитке, тогда он должен быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).

Выбор кабельно-проводниковой продукции

Согласно требованиям нормативной документации ДБН, ПТЭЭП, ПУЭ и ПТБ:

  • Для запитки розеточных групп, бойлера, стиральной машинки, кондюка, вытяжек нужно монтировать кабель ВВГнг 3х2.5 мм либо ПВСнг 3х2.5 мм.
  • Для подключения электроплиты и духового шкафа нужен кабель ВВГнг 3х4 мм либо ПВСнг 3х4 мм.
  • Для цепей освещения будет довольно ВВГнг 3х1.5 мм либо ПВСнг 3х1.5 мм.
  • Если выполняется подмена проводки в хрущевке, вводной кабель с силового электрощита на лестничном марше в электрический распределительный щит квартиры должен быть выполнен кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 при условии, что у Вас нет электрической плиты, либо кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 ежели на кухне установлен духовой шкаф либо электроплита.

Выводы

Замена проводки в хрущевке — это ответственный процесс, который просит определенных способностей и познаний, так как от свойства его выполнения, зависит сохранность не лишь Вас и вашей семьи, но а также всего бытового оборудования и приспособлений.

И ежели Вы желаете, чтобы проводка в однокомнатной квартире прослужила как минимум 20–25 лет то лучше доверить данной дело проверенным электромонтажным организациям.

Розетки есть в каждой квартире, и пользуются ими много раз в день, подключают электроприборы. Время от времени появляются ситуации, когда необходимо заменить розетку, перенести её либо просто снять на время ремонта и поклейки обоев. Хоть и сделать это не трудно, но необходимо соблюдать технику сохранности, чтоб избежать поражения электрическим током.

В данной для нас статье мы разглядим, как снять розетку со стенки и разобрать её.

Чтобы аккуратненько демонтировать розетку необходимо знать её устройство. Оно различается в зависимости от определенной модели и производителя, но, в общем, конструкция одинаковая.Розетки бывают интегрированные и накладные. Интегрированные как видно из наименования размещаются снутри стенки в углублении, а накладные закреплены снаружи. Нередко накладные розетки юзают, ежели проложена внешняя проводка либо на тонких стенках, перегородках, на элементах мебели.

Розетка состоит из четырёх главных частей.В стенке либо в подрозетнике она крепится за счет лапок …

Временами кажется, что о правилах монтажа и эксплуатации проводки сказано уже довольно. Но, как это ни удивительно, вопросик «что такое проводка и как она устроена?» до сих пор почти всех может поставить в тупик.

Если верить ГОСТу, то электропроводка в квартире – это совокупа всех проводников, а также устройства крепежа и фиксации этих проводников, вкупе с установочными изделиями и устройствами защиты.

То есть, вводной кабель, розеточные проводники и провода цепи освещения – это проводка.

Как устроена проводка в квартире

Розетки, выключатели, крупная часть светильников – это тоже проводка. Туда же относим распределительные коробки, кабель-каналы, распределительные щиты и автоматы.

Это, так огласить, «действующие лица». А «сюжет» представляет собой легкие отношения и связи этих элементов.

Начинается электропроводка в квартире с вводного кабеля. Это проводник, малое сечение которого по правилам составляет минимум 2,5 квадратных мм по меди, соединяющий вводной автоматический выключатель и подъездные вертикально проложенные провода.

Но при монтаже лучше, все-же, взять некий запас с учетом текущего употребления электроэнергии в жилых помещениях и выбрать сечение для ввода не наименее 4 квадратов. Уточнить этот параметр можно в технических критериях на подключение от энергосбытовой организации.

Прокладывать вводной кабель можно как укрыто, так и открыто. Только в чрезвычайно редких вариантах эксплуатирующая жилище организация (например, ЖЭК) предъявляет какие-то строгие требования к состоянию интерьера подъезда, который может быть испорчен доп кабель-каналом и открыто проложенным кабелем.

В путешествии по проводке последующим пт опосля ввода становится квартирный распределительный щиток с содержащимися в нем автоматами и счетчиком.

Этот щиток в крайнее время почаще всего размещается снутри квартиры из суждений сохранности и удобства обслуживания.

Самый классический набор автоматов – это вводной двухполюсник с номиналом 40 ампер, автомат для плиты на 25-32 ампера, несколько розеточных автоматов на 16-25 ампер и один-два автомата освещения с номиналом 10-16 ампер. Все автоматы имеют характеристику С. В настоящее время при монтаже все почаще уделяется внимание крайним советам ПУЭ: в качестве вводных и розеточных автоматов юзаются дифференциальные.

Кроме автоматов и счетчика в современные квартирные щитки нередко инсталлируются и остальные приборы: УЗО, разные реле и компактные контакторы (пускатели).

Неотклонимы также нулевые защитная и рабочая шины. Сам же щит может быть как накладного, так и встраиваемого выполнения, при этом для сокрытой проводки совершенно не непременно замуровывать щит в какую-либо нишу.

От щитка во всех направлениях прокладываются кабели проводки. По текущим нормам это должны быть трехжильные кабели марки NYM либо ВВГнг. Для подключения плиты нужен кабель сечением 2,5-4 квадратных мм по меди, для розеток – 2,5 «квадрата», а для цепей освещения – 1,5 квадрата.

В квартирах кабели проводки почаще всего укладываются в штробу под отделку. Пореже юзаются пластмассовые короба.

Но ежели кабель для подключения электроплиты протягивается конкретно к месту установки данной самой плиты, где устанавливается особый силовой разъем, то кабели розеточной сети и сети освещения тянутся к распределительным коробкам. Так делается из суждений экономии в и сил.

В коробках происходит «распределение линии», к примеру, к нескольким розеткам либо к выключателю и светильникам.

В зависимости от выполнения проводки коробки также могут быть накладными для открытой проводки и встраиваемыми (для полых и сплошных стен) для проводки скрытой.

Соответственным же образом разделяются подрозетники либо монтажные коробки для установки выключателей и штепсельных розеток.

Как устроена проводка в квартире

Правда, для стенок из негорючих в допускается установка и розеток и выключателей безо всякой арматуры – прямо на стену.

Электроустановочные изделия для использования в составе квартирной проводки следует подбирать по предполагаемой на них перегрузке. И, ежели общепринятого номинала выключателей в 10 ампер хватит для коммутации фактически всех цепей бытового освещения, то от использования розеток, скажем, на 6 ампер, лучше воздержаться. Самыми всепригодными розетками являются те, контакты которых рассчитаны на восприятие тока в 16 ампер.

С розетками и выключателями положение приблизительно такое же, как и с квартирными распределительными щитами: и те, и остальные могут иметь выполнение для монтажа в составе сокрытой либо открытой проводки.

И, точно также, розетки и выключатели для открытой проводки можно применять и в составе проводки скрытой.

Современные светильники для квартирной проводки различаются просто головокружительным разнообразием. Разнообразны и методы их монтажа и установки. Общим традиционно является только юзание в монтаже самой популярной крепежной пары «саморез-пластиковый дюбель».

Исключением стают встраиваемые либо так именуемые «точечные» светильники, монтируемые в нишу, закрытую листовым м. Они не требуют никакого специального крепежа.

Такие светильники часто нуждаются в установке доп понижающего трансформатора напряжения, а кабели для них устанавливаются в пустотах той же установочной ниши.

Светильники, розетки и выключатели – это конечный пункт путешествия по квартирной проводке, устройство которой на самом деле незначительно труднее, чем мы обрисовали. В частности, мы намеренно обошли тему проводки в помещениях с завышенной угрозой, коими в квартире непременно являются ванная комната и кухня: тут чрезвычайно много аспектов, достойных отдельной статьи.

Советуем почитать: Как выбрать доброкачественную розетку

Как понять что в доме древняя проводка?

В первую очередь, для вас нужно направить внимание на электрический щиток.

Традиционно, это то место где установлен счетчик электроэнергии. Ежели в щите все еще стоят старенькые русские пробки, то у вас древняя проводка! Тут всё разумеется, — проводка в доме гнилостная, с дюралевыми проводами. 2-ой, важный признак старенькой проводки, — это ежели вас временами бьет током в самых неожиданных местах. Не откладывайте до последующего раза — незамедлительно вызывайте электрика!

Как устроена проводка в квартире

И по способности, непременно замените все пробки на автоматы. Не ожидайте когда они перегорят в последующий раз. Подмену пробок на автоматы лучше всего доверить специалисту, — вызвать электрика на 1 час, и работа сделана! Помните! Что несвоевременная подмена, может стоить для вас существенно дороже.

«Противопожарный» древесный щиток, с плавящимися проводами

Старые пробки

В чем опасность дюралевой проводки?

Срок жизни дюралевых проводов, существенно меньше чем у проводов медных. Алюминий в большей мере подвержен окислению, и является наименее гибким и наиболее мягеньким сплавом (если ассоциировать с медными сплавами).

Неувязка алюминия, в особенности сильно проявляется в местах соединений и перегибов в проводке. Завышенная влажность и нехороший контакт, — также ускоряют процессы окисления. В последствии, это приводит к перегреву и отгоранию контакта.

Алюминиевая проводка

Старая дюралевая проводка имеет одинарную изоляцию, что по современным правилам просто недопустимо! Одинарная изоляция чревата утечками тока в стенки либо на остальные конструкции дома. В современном жилье, просто нужен провод в двойной изоляции, который именуется именуется кабелем. По новеньким правилам, в квартирах и домах разрешено употреблять лишь кабель.

Так проходит ток через человека

Еще одним минусом старенькой проводки, является отсутствие третьего, так именуемого «безопасного» провода, известного как провод заземления.

В старенькых пятиэтажках, хрущевках, сталинских, и в панельных домах, вплоть до постройки начала 2000х годов. — Заземляющий провод просто не был предусмотрен! Потому ставить розетки с заземлением, без подмены всех проводов, не имеет никакого практического смысла. В особенных, нелепых случаях, это даже может сыграть злую шуточку при неверной установке розеток! Свежие правила требуют заземления всего электрооборудования, и соответственно наличия безопасного провода во всей проводке. Что такое термин заземление, и для чего же оно необходимо можно прочесть здесь.

Самые популярные схемы проводки в квартире

При ремонте либо покупке квартиры вольной планировки в черновой отделке непременно возникнет вопросик разводки электрики.

От того, где будут стоять перегородки, бытовые и осветительные приборы, каково назначение помещений, будет зависеть выбор схемы подключения, а также выбор используемых в.

Лишь выяснив это, можно приступать к разработке схемы проводки.

По существу, это монтажная схема, потому необходимо учесть требования, предъявляемые к монтажу.

Последовательность действий

Сначала необходимо взять чертеж квартиры либо сделать его без помощи других в масштабе с расположением окон и дверей.

Потом расположить на плане всех потребителей энергии по комнатам, указать их мощность, исходя из этого, развести по группам проводки. Это могут быть:

  1. осветительная;
  2. розеточная;
  3. группа комнат и коридора;
  4. группа санузла;
  5. если в квартире имеется электроплита, то отдельная группа для нее.

В зависимости от количества комнат и нагрузок, будет определяться и количество групп.

Так кухонные и коридорные розетки могут оказаться разведенными в две различные группы.

Это нужно для того, чтоб минимизировать издержки на провода и облегчить предстоящее сервис электросети и ремонт.

Каждая группа обязана подключаться через устройство защитного отключения УЗО ( традиционно именуют автоматом).

Для осветительной группы предусматривается автомат на 16 А, для розеточной на 25-32 А, а для электроплиты – 40-63 А.

После того как определили по схеме положение всех устройств проводки, рассчитывается количество проводов и их сечение.

Схему проводки в квартире нужно составлять в пары экземплярах, так как в процессе работы возникают непредвиденные моменты, которые необходимо будет отметить на схеме. Не считая принципиальной схемы нужна монтажная для конкретных исполнителей. По ней электрики работают и вносят изменения.

Монтажная схема со всеми переменами опосля завершения работ становится исполнительной. Эта та схема, которую необходимо запрашивать у предшествующего владельца квартиры.

Что в ней указывают

В схеме должны быть указаны все размеры помещений квартиры, расстояния меж разными электрическими устройствами.

Это дозволит точно рассчитать количество нужных в и уменьшит время монтажных работ.

Разные группы лучше рисовать различным цветом, схема становится наиболее читабельной. Не считая этого, нужно показать где какие розетки (одинарные, двойные), выключатели (одно, 2-ух, трехклавишные) будут размещаться.

Схема будет смотреться приблизительно так.

Кроме этого к схеме прилагается список в и устройств, которые необходимо смонтировать.

Для определения четкого количества нужного кабеля придется провести замеры рулеткой, учитывать высоту потолков.

При выборе кабеля, лучше тормознуть на медном типа ВВГ, по сопоставлению с дюралевым у него проводимость выше и упругость восхитительная, облегчается монтаж.

От этажного электрического щита к квартирному осуществляют проводку 3-5-жильным кабелем сечением 6 мм2, для массивных устройств типа электроплиты, бойлера юзают кабель сечением 4 мм2, чтоб не грелся.

Способы разводки

Существует три метода разводки проводки в квартире:

  1. звезда;
  2. шлейф;
  3. комбинированный.

Первая схема проводки типа «звезда».

При таковой разводке каждый устройство имеет собственный автоматический выключатель защиты от перегрузок и кабель, идущий от распределительного щита до устройства.

Таковой вариант разводки неплох тем, что имеется возможность контролировать хоть какой устройство и в случае его ремонта не нужно отключать и остальные устройства. Юзается в системе «Умный дом».

Она полезна при воспитании малышей, можно установить время подключения того либо другого устройства, отключить свет в определенное время; для отпугивания воров, запрограммировав включение и отключение осветительных устройств в отсутствие владельцев по определенному методу.

Имеет один недочет – самый дорогой.

Самый всераспространенный вариант схемы проводки – с распределительными коробками, соединяет в для себя свойства первых 2-ух типов. От электрического щита несколько кабелей идут к распределительным коробкам, а от них к группе либо отдельным устройствам в квартире.

Зацикливаться на каком-то одном типе разводки нельзя. К примеру, ежели нужно подключить массивного потребителя электроэнергии, то юзается тип «звезда», ежели группа маломощных, то шлейф.

Перед проектированием проводки нужно изучить, где пролегают остальные инженерные системы, стенок, полов и потолка; есть ли возможность обойтись без штробления стен; узнать мощность, количество, местонахождение устройств.

К примеру, ежели потолки изготовлены из пустотных плит перекрытия, то ими можно пользоваться как кабельными каналами.

Таким образом, выбор типа проводки зависит от денежных способностей, количества и типа электроустановок, их местоположения. Лишь получив эту информацию, можно осознать какая схема проводки в квартире требуется, и приступить к проектированию.

Главные правила

Электропроводку следует проектировать с соблюдением строй норм и правил, а установка осуществлять по правилам устройства электроустановок. Требования этих документов необходимо непременно соблюдать, так как они написаны и с учетом всех несчастных случаев в быту и на производстве.

Ниже приведены главные правила, по которым делают разводку проводки в доме либо квартире.

Согласно им составляют схемы.

Должен быть обеспечен легкий доступ к распределительному щиту, счетчику, распределительным коробкам, розеткам и выключателям электропроводки.

Розетки необходимо устанавливать на высоте 30 – 80 см от пола и не поближе 50 см к газовым, электрическим плитам, радиаторам отопления и трубам. Кабель к розеткам нужно прокладывать снизу.

Количество устанавливаемых розеток в комнате определяется из расчета 1 розетка на 6 квадратных метров. На кухне устанавливается столько розеток, сколько требуется для приборов.

Розетка в ванной обязана подключаться через маломощный трансформатор, размещенный за ее стенами.

Кабели должны прокладываться по прямой горизонтальной либо вертикальной полосы.

Пересечение кабелей, а также прокладка по диагонали либо кривой не допускается.

При горизонтальной прокладке проводки, расстояние меж проводами и опорами перекрытия обязано быть не меньше 10 см; потолком и проводом 10 – 15 см, а от пола прокладываться на высоте 15-20 см.

При схеме с вертикальной прокладкой, провода должны находиться на расстоянии не наименее 10 см от края проёма двери либо окна; от газовых труб – наиболее 40 см.

Кабели при хоть каком типе проводки (наружной либо скрытой) не должны соприкасаться с арматурой, закладными и иными металлическими частями строй конструкций.

Если прокладываете кабель под трубой отопления необходимо держать в голове, что расстояние меж ними обязано быть не наименее 3 см.

При параллельной прокладке необходимо предугадать зазор меж проводами наиболее 3 мм либо вести их раздельно в кабельном канале, гофрированной трубе.

Соединение проводов обязано производиться лишь снутри распределительных коробок.

Соединение кабелей из разных металлов осуществляются через специальную колодку.

Заземляющий и нулевой провода к устройствам крепятся лишь болтовым соединением.

Прокладка в полу и по потолку

Если есть намерение сделать бетонную стяжку пола, сиим необходимо пользоваться, провести проводку по полу в гофре, потом лишь заливать бетоном.

Получится экономия в и сокращение размера работ. При натяжном либо навесном потолке расход в также можно уменьшить, упростить схему и работы.

Кабель просто снаружи крепится к потолку.

При этом отпадает самая пыльная работа – штробление. Соответственно все это обязано отразиться на схеме и х.

Обычно юзается однофазная разводка проводки в квартире.

Ежели квартира крупная, с огромным потреблением электроэнергии, то может потребоваться трехфазное электроснабжение. Разница маленькая. В этажном щитке будет стоять трехфазный счетчик.

На распределительный квартирный щит поступит три фазы, а далее все как в однофазном варианте.

При монтаже в распределительных коробках основное все верно сделать, не перепутать фазы, чтоб на устройство не поступило 380 В заместо 220 В.

Ежели нет опыта схожих работ либо электротехнического образования, верно будет пригласить специалиста.

Освещение. Как осознать, что пора всё менять?

Необходимо направить внимание на осветительные приборы: старенькые люстры, бра, светильники.

Слабенькое место старенькых осветительных устройств — это патроны! Со временем, пластик патронов высыхает и лопается, контакты перенагреваются и окисляются, отсюда и все вытекающие из этого задачи. Нередко лампочки из-за таковых патронов взрываются, либо оставляют цоколь снутри патрона.

Как устроена проводка в квартире

Подмена патронов в старенькых люстрах — наслаждение недешевое, так как это чрезвычайно тщательная работа и просит довольно много времени. Намного проще и дешевле приобрести свежий осветительный прибор.

Патрон

Будьте осторожны с электрическим током! Нету средств на полную подмену проводки? — Делайте это хотя бы частично! Хоть какое улучшение в проводке, это доборная страховка вашей сохранности, которая на порядок понижает возможность появления всех заморочек с проводкой, и дозволит существенно уменьшить расходы на электроэнергию.

Старая довоенная проводка в аварийном доме на Древнем Арбате.
Эксклюзивное фото от нашего электрика

Если у вас есть вопросики либо для вас необходимы проф электрики пишите либо звоните +7 495 760 36 77!

Электропроводка, выполненная в согласовании с ПУЭ, при правильной эксплуатации накрепко работает 10-ки лет.

Повреждения проводки вызываются, как правило, механическими действиями, токовой перегрузкой при неисправной защите либо включением неисправных электроприборов. Виды повреждений проводки сводятся к двум: замыканию либо обрыву, но определенных обстоятельств и последствий повреждений множество.

Основные предпосылки замыканий электропроводки: повреждения изоляции токонесущих жил и частей устройств, их ненадежное крепление и соединение меж собой либо с заземленными трубами отопления, газо- и водоснабжения, с корпусами незаземленных устройств.

Обрывы в цепи проводки происходят из-за надломов жил (особенно алюминиевых) в итоге их нередких изгибов, из-за коррозии жил, ослабления контактных зажимов.

Порядок поиска неисправности электропроводки

Если в одной комнате нет напряжения, то инспектируют распределительную коробку, от которой проводка идет в эту комнату. Ежели в комнате нет напряжения, означает, повреждение находится перед ней, ежели же напряжение есть, то — опосля нее. И так до тех пор, пока повреждение не будет найдено. Более частая неисправность сокрытой проводки — излом жилы провода.

Если отсутствует фаза либо ноль («земля»), в поисках недостатка не непременно долбить стену, снимать покрытие, соединять жилу в месте излома либо укладывать в возникшую борозду иной провод, замазывать борозду и заштукатуривать поверхности стенок при отделочных работах.

Все это очень трудоемко, ежели сразу не проводят ремонт квартиры либо дома. Свежий провод в период меж ремонтами комнаты лучше проложить по поверхности стенки, потолка, карниза либо под ними.

Устранение излома жилы провода сокрытой электропроводки

При устранении излома жилы сокрытой проводки соблюдают последующую последовательность операций.

Выключатель, розетка и патрон смонтированы по вертикали стенки и соединены меж собой так, что ток поступает от розетки к патрону. Лампа при нажатии клавиши выключателя не загорается. В поисках предпосылки отсутствия накала лампы используют способ исключения.

Клавишу выключателя оставляют включенной (рис.

1, а). Лампу выкручивают и вкручивают вслепую другую, предпочтительно свежую (рис. 1, б). Глядеть на лампу допустимо только в момент контакта цоколя лампы и резьбы патрона. Позднее — небезопасно, так как возможен взрыв пробирки, хотя в большинстве случаев сгорает только ее спираль. Ежели и 2-ая лампа не зажигается, то кнопку выключателя устанавливают в положение «Выключено» и выкручивают лампу и юбку патрона.

Как устроена проводка в квартире

Потом пластинчатые контакты отгибают в сторону, противоположную вкладышу. Сборку ведут в обратном порядке. Ежели опять нет света, приступают к последующему шагу.

Нажав фиксатор либо отвернув винт, снимают крышку либо кнопку выключателя.

Как устроена проводка в квартире

При этом под ногами должен быть сухой нетокопроводящий (сухой древесный пол либо резиновый коврик и т. п.). Замыкают контакты выключателя (рис.

Как устроена проводка в квартире

1, в) губами плоскогубцев либо отверткой, держа их за изолированные ручки. Возникновение света обоснует неисправность выключателя. Его меняют при отключенных автоматических выключателях на щитке.

Иногда делают это, не обесточивая линию, стоя на токонепроводящем и соблюдая остальные правила техники сохранности. В частности, чтоб устранить искрение меж контактами выключателя и концами жил проводов, снимают с крайнего нагрузку, то есть подменяют выключатель новеньким с кнопками, зафиксированными в положении «Выкл.».

Как устроена проводка в квартире

Ежели это тяжело найти, то выворачивают лампочку (или лампочки), когда выключатель соединен с люстрой.

Устранение излома жилы провода при сокрытой проводке: а — нажатие на кнопку выключателя и перемещение ее в положения «Включено» и «Выключено»; б — подмена электролампы; в — замыкание контактов выключателя и его замена; г — проверка контрольной лампой способности излома жилы провода, д — подключение провода меж розеткой и патроном; е — подключение проводника меж розеткой и выключателем; ж — подключение проводника меж патроном и выключателем; 1 — проводник; 2 — гнездо розетки; 3 — контакт розетки; 4 — контакт выключателя; 5 — контакт патрона; 6 — патрон; 7 — электролампа; 8 — контрольная лампа; 9 — свежий провод; 10 — дефектный провод; 11 — кнопка выключателя

Если накала спирали лампы при замыкании контактов выключателя не происходит, то приступают к следующему шагу ремонта.

Выворачивают два шурупа из подрозетника либо, ежели он отсутствует, из остальных креплений. Патрон повисает на проводах, выходящих через отверстие в подрозетнике.

Провода инспектируют в месте выхода из стенки. Время от времени отверстие в стенке расширяют для высококачественного тесты проводки. Снимают провода с контактов патрона и колеблют из стороны в сторону, перегибая приблизительно на 90° (упругая пластмассовая оболочка-изоляция прячет излом жилы).

Вызывающее подозрение место провода контролируют двояко. Так как провода к патрону подведены от розетки, юзают контрольную лампу либо мультиметр (рис.

1, г).

Вставляют один щуп «контрольки» в хоть какое гнездо розетки, иной прикладывают к концу той либо другой жилы. Выключатель оставляют во включенном состоянии. Ежели контрольная лампа не зажигается, то щуп переставляют к концу иной жилы. Укладка проводов укрыта и потому сходу трудно угадать, к какому проводу следует придавить щуп. Щуп с 1-го гнезда розетки переставляют в другое гнездо. Контрольная лампа будет гореть лишь тогда, когда ее щупы касаются разноименных полюсов (с фазой и «землей»), т. е. различных цельных жил проводки. Ежели контрольная лампа не загорелась, означает, есть излом жилы.

Часто бывает, что место излома у провода в борозде, где к нему никто не прикасается.

Может быть, частичный излом жилы был еще при ее укладке, а электронагрузка на провод ухудшила недостаток или жила была случаем перебита гвоздем либо разорвана сверлом электродрели. Нет ничего небезопасного, ежели человек при этом стоит на токопроводящем и без резиновых перчаток. Наименьшую опасность представляют щупы контрольной лампы, которыми следует касаться только подходящих мест, не замыкая ненадобные. Гарантией служат железные жилы, штыри либо штифты, выступающие из-под изоляции щупа всего на 1-1,5 мм.

Есть иной метод проверки провода. В месте выхода из стенки острым ножиком в подозреваемом месте у провода в продольном направлении срезают изоляцию на 7-12 см, чтоб узреть жилу.

Таковой надрез так ослабит ее упругость, что излом жилы вызовет провисание изоляции при колебаниях. Ежели надрез не нашел излома, то его аккуратненько обертывают изоляционной лентой.

Возможен вариант, когда контрольная лампа не вспыхивает опосля проверки хотя бы 1-го провода. Поступление электротока прекращают, отключив подачу электро энергии на квартирном щитке. Отключение электротока инспектируют включением люстры, бра либо индикатором.

Жила дефектного провода от патрона уже отсоединена, ее 2-ой конец находится, к примеру, у розетки. Отворачивая винт контакта розетки, ослабляют прижим жилы и вынимают ее.

Этот конец жилы юзают и отводят в сторону. Свежий проход, который заменит дефектный в борозде, подбирают несколько длиннее, чем сокрытый. При этом лучше применять многожильный провод, который никогда не будет переломан.

Концы жилы либо жил в многожильном проводе освобождают от изоляции на длине 10-15 мм, загибают в петли либо оставляют спрямленными и зажимают в контактах. Ежели из патрона выкручена лампа, то ее возвращают на место. Включают автоматические выключатели на квартирном щитке. Лампа обязана загореться при подходящем положении выключателя. Подачу тока опять временно прекращают.

Патрон прикрепляют шурупами к подрозетнику либо к дюбелям. Крышки розетки и выключателя возвращают на прежние места так, чтоб они придавили растянутый по стенке свежий провод (рис. 1, д).

Лампа в патроне не вспыхнула опосля подмены 1-го провода меж розеткой и патроном. Недостаток может быть в проводе меж выключателем и розеткой либо выключателем и патроном либо оба провода с изломами жил. Еще раз узнают неисправность контрольной лампы.

Снимают крышку выключателя и розетки. Один щуп контрольной лампы вставляют в гнездо розетки, иной прикладывают к контакту выключателя.

Если контрольная лампа не реагирует, то 2-ой щуп оставляют в том же положении, а 1-ый вставляют в другое гнездо розетки. Лампа вновь не вспыхивает. Сейчас вторым щупом касаются второго контакта выключателя. Ежели лампа по-прежнему не зажигается, то 1-ый щуп перемещают в другое гнездо розетки (рис. 1, е).

Отсутствие света в контрольной лампе свидетельствует о изломе жилы меж выключателем и розеткой. Свежий провод выбирают и подготавливают так же, как и на прошлом шаге. Вопросик только в том, меж каким контактом выключателя и гнезда розетки его протянуть.

Если был заменен провод меж одним из гнезд розетки и контактом патрона, то этот провод подсоединяют к другому гнезду розетки и к хоть какому контакту выключателя. Но провод меж гнездом розетки и контактом патрона мог быть целым. Тогда с помощью контрольной лампы определяют места его подсоединения в патроне и розетке.

Провод меж выключателем и патроном — крайнее место возможного излома жилы (рис. 1, ж). Проверка щупами контрольной лампы тут не нужна.

Один щуп прикладывают к тому контакту патрона, который не зажимает жилу провода, направленного конкретно к розетке.

Вторым щупом касаются оставшегося контакта выключателя, ибо один контакт уже занят жилой провода от гнезда розетки. Кнопка выключателя при этом обязана быть в таком положении, чтоб промежные детали выключателя замкнули его контакты.

Присутствие слабенького света в поочередно соединенных лампах при включенных автоматических выключателях подтвердит излом жилы. Вновь обесточивают проводку. Концы жилы дефектного укрытого провода извлекают из-под контактов патрона и выключателя, а потом изолируют.

Новый провод подбирают и подготавливают, как и ранее. Концы жилы этого провода зажимают в вольных контактах выключателя и патрона. Включают автоматические выключатели. Лампа в патроне обязана загореться. Ток опять выключают. Патрон крепят к подрозетнику так, чтоб из-под основания выступал только свежий провод. Оставшиеся концы от натягивания этого провода вдоль стенки прячут под крышку выключателя либо под основание патрона. Подают ток в электросеть квартиры.

Горбов А. М. Современный ремонт квартиры и дома

/p>

Распаячные коробки и скрутки

Стандартное размещение распаячных коробок

Наверное каждый слышал такое понятие как скрутки.

В старенькых проводках скрутки — это нормально. Не плохая скрутка ни чем не ужаснее, чем к примеру болтовой зажим. Основное и нужное условие, — все скрутки и соединения проводов должны размещаться в распаячных (распределительных) коробках, которые служат местом для безопасной коммутации (соединения) проводов. По правилам, не разрешается закрывать доступ к распаячным коробкам, замазывать их либо заклеивать обоями. Традиционно распаечные коробки со скрутками, размещаются над выключателями света под потолком.

Старые скрутки проводов

Скрутки из дюралевых проводов, в этих местах со временем приходят в негодность, в особенности при завышенной влажности и плохом монтаже.

Признаками заморочек в распаячной коробке являются: моргание света, электрический треск под потолком, запахи гари (не постоянно явные), либо частичное отсутствие света в квартире. В таковых вариантах, нужно находить и вскрывать старенькые распаечные коробки, чтоб перебрать (перекоммутировать). Для этого расплетают старенькые скрутки, и сажают провода на особые клеммники, предварительно обработав концы проводов.

Клеммники для соединения проводов

Довольно нередкой (даже очень частой) и противной неувязкой, является скрутка медных проводов с дюралевыми.

То что так делать нельзя, наверняка должны учить в еще школе! И то, что это одна из главных обстоятельств пожара знают не многие! Тоненькие провода, с сечением не подходящим перегрузке, — это 2-ой фактор обстоятельств возгораний! Хоть какой провод, пропускающий через себя ток нагревается, и греется он прямо пропорционально перегрузке. То есть, хоть какой провод можно накалить как паяльничек, — довольно подать на него неплохую нагрузку!

Ежели вы видите, что к примеру бытовой обогреватель висит на тонких проводках,  — выключите его и  немедленно вызовите электрика, — Старая проводка — это самая всераспространенная причина пожара!!!.

Скрутка — так делать нельзя!

Опасность старенькых розеток и выключателей

Старые электроустановочные изделия: розетки и выключатели, — не соответствуют современным эталонам электробезопасности. В старенькую розетку русского эталона, просто нереально вставить вилку без доп усилий, а при попытке вставить с помощью удара — розетка традиционно ломается.

Вот таковая русская  розетка

Основные задачи в старенькых проводках, почаще всего появляются в проходных розетках.

Проходными именуются розетки, через которые электричество идет от (другой розетки) далее, к последующей розетке либо потребителю. Традиционно, в месте подключения проводов в розетке, происходит разрыв. И чем ужаснее контакт, тем выше перегрузка на место соединения. При завышенных токах возможен перегрев и даже возгорание. Через одну розетку может идти вся перегрузка по квартире, и ежели розетка древняя и повсевременно эксплуатируется, высока возможность ослабления контакта конкретно в ней.

Понятно, почему почаще всего конкретно старенькые розетки выходят из строя.

В лучшем случае часть розеток в доме перестает работать, при неудачном же раскладе — они просто горят и плавятся. И самое печальное, что никакой автомат не считая УЗО, от этого не спасёт.

Сгоревшие розетки

Вообще, проходные розетки — это нормально, и они разрешены правилами. Без них не обходится ни одна современная проводка. В первую очередь это связанно с колоссальной экономией кабеля. Высококачественные, и верно установленные проходные розетки, управляются со собственной задачей на ура. Основное не превосходить расчетные перегрузки на линию с розетками.

Неправильно установленные розетки

Тоже самое, но не в полной мере, касается и выключателей света.

Естественно, перегрузка на выключатели существенно меньше чем на розетки, но и они также могут гореть как розетки на фото. Кстати выключатели на веревочке,  это еще один признак понимания того, что с проводкой что-то не так.

Выключатель на веревочке

Старые русские выключатели

Еще несколько вопросиков, касательно старенькых розеток — это отсутствие третьего заземляющего контакта (об этом говорилось выше); необычное посадочное место (отсутствие подрозетника); и слабенькое крепление розеток в стенке (со временем они просто вываливаются из стены).

Розетка в древнем подрозетнике держится на деревяшках

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: